• Biết đất của bạn
  • Bốn thành phần
  • Khác nhau hỗn hợp
  • Một ý tưởng của tầng hầm
  • Vùng đất axit và đất kiềm
  • Nhận ra nó và đo nồng độ axit
  • Bón vôi, chữa trị nhiều
  • Với vôi?
  • Làm thế nào để áp dụng vôi?
  • Mùn, phổ Enhancer
  • Nguồn mùn (7) »
    • Thiên nhiên phân
    • Nhân tạo phân
    • Than bùn
    • Phân hữu cơ
    • Màu xanh lá cây phân
    • Đất hỗn hợp khắc phục
    • Sự chú ý
• Cải thiện khả năng sinh sản
  • Phân bón trong đất
  • Phân bón hữu cơ
  • Khoáng sản
  • Hợp chất phân bón
  • Tìm hiểu để lựa chọn phân bón hợp chất của bạn
  • Cơ bản ứng dụng
  • Bón phân bảo trì
  • Rau và hoa
  • Cây ăn quả
  • Turf
  • Chuẩn bị một đất chăn nuôi cho cây trồng "(4)
    • Để khai thác
    • Cơ khí làm việc
    • Sau khi cày
    • Xới và làm cỏ
• Quản lý khu vườn của bạn
  • Kế hoạch quy hoạch khu vườn của bạn (2) »
    • Luân canh
    • Đồng hành
  • Làm vườn vuông (3) »
    • Kích thước và quy định cơ bản
    • Trồng và khi?
    • Khoảng cách giữa rau
  • Một số lời khuyên cho sân vườn
  • Quy tắc để bảo quản hạt giống thực vật
• Sâu bệnh
  • Côn trùng và ký sinh trùng
  • Bệnh
• Lịch làm việc
  • Làm thế nào để sử dụng âm lịch?
  • Làm vườn với mặt trăng
  • Huyền thoại
  • Tháng một
  • Tháng Hai
  • March
  • Tháng Tư
  • May
  • Tháng Sáu
  • Tháng Bảy
  • Uy nghi
  • Tháng Chín
  • Tháng Mười
  • Tháng mười một
  • Tháng mười hai
• Phụ lục
  • Thẻ (15) »
    • 01 - Đất
    • 02 - Nhà máy
    • 03 - thụ tinh đất
    • 04 - Các loại phân bón
    • 05 - Các hiệp hội văn hóa
    • 06 - Xoay
    • 07 - Vườn hệ sinh thái
    • 08 - Đa dạng sinh học cây trồng
    • 09 - Sản xuất hạt giống
    • 10 - Ghép và kích thước
    • 12 - Nghề nuôi ong
    • 13 - Các tiêu chuẩn cho một khu vườn thực vật sinh thái nông nghiệp
    • 14 - Nước Garden
    • 15 - Chăm sóc sức khỏe cây trồng trong vườn
    • 16 - Hoạt động ở Winter Garden
  • Linh tinh (8) »
    • Tốt nhất của nhà máy hiệp hội
    • Nhỏ động vật hữu ích
    • Hữu ích các nhà máy
    • Các loại trà, truyền và decoctions của các nhà máy
    • Thời hạn của hạt giống và năng suất các loại rau
    • Trồng lịch trình và thời gian của nền văn hóa của họ
    • Thời gian của khu vườn thực vật
    • Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại rau khác nhau

Để chuẩn bị nguyên liệu thực vật được thực hiện, nhà máy sử dụng:

1. Carbon và oxy từ khí quyển thông qua các chất diệp lục lá.
2. Nước từ trái đất bằng rễ.
3. Muối khoáng hòa tan trong nó.

Khoáng chất dinh dưỡng hấp thụ số lượng lớn nhất, được gọi là chính yếu tố là nitơ, axit photphoric, kali cacbonat, đá vôi, magie và lưu huỳnh.

Nhà máy cũng sử dụng, nhưng ở tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều, các yếu tố nhỏ hoặc các yếu tố vi lượng vào thành phần cơ thể của các mô thực vật hoặc tham gia với tư cách là chất xúc tác trong sự hình thành của những: sắt, kẽm, mangan, đồng, Boron, molypden. Trường hợp ngoại lệ, đất đai và phân bón được cung cấp thường chứa các yếu tố đủ vôi, magiê, lưu huỳnh và dấu vết để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy.

Tuy nhiên, đôi khi chúng được trả lại không hoạt động bởi sự hiện diện của một phần tử làm cho chúng khó tiêu hóa (chất sắt trong sự hiện diện của đá vôi, ví dụ). Trong trường hợp này, việc bổ sung của một thiếu hụt chống có thể khắc phục tình hình.

Nitơ, acid phosphoric và bồ tạt cũng luôn luôn hiện diện nhưng số tiền có thể là không đủ, hoặc là bởi vì đất tự nhiên kém trang bị, hoặc bởi vì dự trữ đã cạn kiệt bởi thu hoạch kế tiếp.

Phân bón có chứa nitơ, axit phosphoric và bồ tạt dưới hình thức tập trung, có thể khắc phục những thiếu sót trong đất và thiệt hại của nó bằng cách cung cấp các yếu tố đó là mất tích. Mỗi thành phần chủ yếu chơi trong sự cân bằng chức năng của nhà máy một vai trò đặc biệt:

Bạn có thể thấy rằng ba yếu tố chủ yếu là phụ thuộc lẫn nhau và cùng có bổ sung. Sự hiện diện đồng thời của họ với số lượng đủ là cần thiết để một thảm thực vật hài hoà. Kinh nghiệm cho thấy rằng tầm quan trọng của hiệu suất được xác định bởi các yếu tố chứa trong số lượng nhỏ hơn. Do vậy, không có gì để mang lại một trong số họ, phosphoric acid, ví dụ, nếu những người khác không tồn tại trong tỷ lệ cân bằng.

Một vượt quá nitơ liên quan đến axit phosphoric và bồ tạt kết quả đặc biệt trong các rối loạn thực vật nghiêm trọng: thiếu thụ tinh hoa (võng), trưởng thành không hoàn hảo của gỗ và cây ăn quả, tăng khả năng nhiễm bệnh nấm và lạnh ...

N hữu cơ trong đất mùn hoặc phân bón gốc thực vật hoặc động vật không phải là có thể sử dụng trực tiếp bởi các nhà máy: nó phải được biến đổi bởi vi sinh vật trong đất, lần đầu tiên vào amoniac, sau đó cuối cùng nitrat, chỉ có sẵn cho các nhà máy (trừ trường hợp liên quan đến những người của gia đình họ đậu, có thể để sửa chữa nitơ trực tiếp từ không khí).

Tùy theo tính chất, phân bón nitơ thêm hình thức hữu cơ, amoniac hoặc axit nitric.

Ảnh hưởng của nitrate được hấp thụ như là ngay lập tức và kết quả ứng dụng của họ ngay lập tức thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự tăng trưởng kích thích. Tuy nhiên, các muối hòa tan cao và đang nhanh chóng thúc đẩy bởi sự rò rỉ nước từ rễ nếu họ không bắt giữ họ để sử dụng chúng chỉ trong mùa phát triển hoạt động và Khi nhu cầu của các nhà máy.

Các hành động của nitơ phân bón hữu cơ hoặc ammonia thay vì trả chậm như lâu dài là chuyển đổi thành nitrat.

By khuyết điểm, trong các hình thức, nitơ được giữ lại bởi hấp thụ của đất. Các loại phân này phải được chôn vào mùa thu hoặc mùa đông. Hiệu lực của họ dần dần khi xảy ra và khi họ thay đổi thành nitrat, ngay sau khi nhiệt độ đủ cao cho phép các enzym để phát huy hoạt động của họ.

Dự trữ đất của nitơ và liên tục thay đổi và phải được gia hạn mỗi năm để bù đắp rút cây trồng và các lỗ rò rỉ.

Nhược điểm của axit photphoric và bồ tạt mạnh mẽ xác định bởi sự hấp thụ của đất trong lớp đất mặt nơi họ được đặt.

Nó là như vậy, có thể để xây dựng một kho dự trữ dư thừa nhà máy sẽ hoạt động như khi họ cần chúng.

Thặng dư này cũng rất cần thiết, bởi vì trái đất giữ những yếu tố này và mạnh mẽ sản lượng rễ nếu nó được đầy đủ bão hòa.

Điều này cung cấp các acid phosphoric và bồ tạt, đào chôn vào mùa thu hoặc mùa đông được gọi là ứng dụng cơ bản.

Họ có thể là động vật hoặc thực vật, và một số có chứa nitơ, acid phosphoric và bồ tạt và theo dõi các yếu tố: những gì sau đó là phân bón đầy đủ, nhưng hàm lượng dinh dưỡng của họ là trường hợp ngoại lệ thấp. Họ được xử lý bằng vi sinh vật trong đất, trước khi được làm sẵn có cho các nhà máy, đặc biệt là nitơ liên quan. Hiệu lực của họ không phải là ngay lập tức, nhưng nó thường là dần dần và kéo dài.

Cuối cùng, sự phân hủy của phân bón hữu cơ cung cấp cho nhà máy với mùn. Phân chuồng trại chăn nuôi, như đã đề cập, sửa đổi, bao gồm ở đây để tham khảo.

Với nồng độ thấp, chất thải công nghiệp chỉ thú vị nếu họ có sẵn trên trang web, bởi vì vận chuyển của họ là tốn kém.

Việc sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp thành phân, chúng làm tăng giá trị phân bón, trong đó họ trải qua một predigestion thuận lợi để hành động của họ:

Phân bón khoáng sản là tất cả các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất. Ưu điểm chính của họ là cung cấp tài liệu có liên quan trong một hình thức tập trung, giảm chi phí vận tải và tạo điều kiện ứng dụng của họ.

Hầu hết chứa chỉ là một yếu tố hữu ích (N, P, K), nhưng một số kết hợp cả hai, và rất nhiều các loại phân này mang lại cùng các vôi. Do đó có thể giúp trung hòa tính axit đất, nhưng việc sử dụng của họ nên được tránh trong đá vôi.

Nếu chúng ta demystified phân bón nitơ (N), phốt pho (P) và Potash (K) và những người khác:

(Cột cuối cùng của năm bảng sau đây cho thấy mỗi phân bón, yếu tố mà nó là cần thiết để nhân rộng số lượng các đơn vị phân bón được mong muốn, lượng phân bón thương mại để sử dụng.)

Việc sử dụng phân bón có chứa clo (xinvit, kali clorua) nên được tránh, kể từ khi phần tử đó là độc hại đối với nhiều loại cây trồng.

Bên cạnh các loại phân bón thẳng trên bảng mà mỗi chứa một chất dinh dưỡng (đặc biệt là 2), thương mại cung cấp phân bón Compound (hỗn hợp hay hợp đã nói ở trên), giúp tổ chức nitơ, acid phosphoric và bồ tạt, hoặc hai (nhị phân phân bón P và K) hoặc (NPK hoặc đầy đủ N, P, K).

Đây chắc chắn là thú vị nhất vườn nghiệp dư: ứng dụng của họ là dễ dàng, đặc biệt là nếu trình bày ở dạng hạt, khó khăn và đôi khi hỗn hợp có nguy cơ được tách ra và vấn đề cân bằng phân là nhiều hơn dễ dàng để giải quyết (các hỗn hợp được nghiên cứu theo nhu cầu của một nền văn hóa cụ thể).

Thành phần của phân bón đầy đủ được chỉ định bởi ba chữ số biểu thị tỷ lệ phần trăm của nitơ (N), acid phosphoric (P) và kali (K) chúng chứa. Vì vậy, một công thức NPK 7/14/10, có nghĩa là một loại phân bón có chứa 7 kg nitơ, 14 kg axit photphoric và bồ tạt kg 10 trên 100 kg.

Hai yếu tố lựa chọn một hợp chất phân bón tập trung và cân bằng của nó.

Việc đầu tiên là thu được bằng cách thêm các đơn vị phân bón của công thức của nó, ví dụ như N / P / K. 10 10 20 = 40 đơn vị. Phân bón như vậy là 2 lần tập trung hơn 5/5/10. Đó là bình thường đắt hơn nhưng bạn sử dụng một nửa càng nhiều để có được kết quả tương tự. Giá cho mỗi phân bón đơn vị và đến đó "là thuận lợi hơn do tác động của chi phí vận chuyển.

Giá phân bón cũng phụ thuộc vào tốc độ của họ hành động, những yếu tố có ngay lập tức đồng hóa (Nitrate, Supe phốt phát) là đắt nhất nhưng rõ ràng có giá trị nhất.

Sự cân bằng tương đối tỷ lệ hỗn hợp là quan trọng để hài hòa các nhu cầu phân bón các loại cây trồng có liên quan.

Ví dụ về các công thức thông thường và các điểm đến của họ:

Le point de départ d'une fumure rationnelle est de constituer dans le sol une réserve d'acide phosphorique et de potasse, largement supérieure aux besoins immédiats des plantes et qui servira en quelque sorte de volant régulateur à la fertilisation. L'azote, qui ne peut se stocker de la même façon, par suite de sa solubilité sera, par contre, fourni au fur et à mesure des besoins.

Il est préférable, au départ, de calculer l'importance et la composition de cette fumure de fond, d'après les résultats d'une analyse chimique qui détermine la richesse naturelle du sol en éléments assimilables et permet de savoir exactement ce qui lui manque. Le laboratoire vous fournira alors toutes indications utiles.

A défaut, vous pouvez vous contenter d'agir a priori on doublant, pendant 2 ou 3 ans, la dose de la fumure phospho-potassique habituelle indiquée plus loin et en apportant par exemple, chaque année, 15 à 20 kg d'un engrais complet 4/8/12 par are ou son équivalent en engrais simples 8 kg de superphosphate ou de scories et 6 kg de sylvinite.

La fumure de fond doit être enfouie lors du bêchage d'automne et, en même temps, vous effectuerez les amendements : chaulage si le terrain est acide (1) et apport d'humus (2).

Rappelez-vous toutefois que fumier ou compost ne doivent pas être enterrés avec la chaux mais seulement l'année suivante.

Pour les arbres fruitiers et d'ornement, la fumure de réserve doit être enfouie lors du défoncement, entre 40 et 60 cm de profondeur afin de se trouver dans la zone explorée par les racines. Elle serait sans effet dans la couche superficielle, du fait que la potasse et surtout l'acide phosphorique ne s'infiltrent pratiquement pas. Utiliser de préférence un engrais à dominante phosphorique, du type 7/4/10 qui sera évidemment incorporé en une seule fois, à la dose de 25 à 30 kg par are ou 2 kg par trou de 1 mètre cube (équivalence en engrais simples : 20 kg de super ou scories et 8 kg de sylvinite).

Le sol étant pourvu de son fond de roulement de potasse et d'acide phosphorique, il vous suffira ensuite :

1. De fournir l' azote complémentaire au fur et à mesure des besoins de la végétation et des pertes par infiltration.
2. De remplacer annuellement l' acide phosphorique et la potasse consommés par les plantes.

Dans un jardin d'amateur, où des productions très diverses, se succèdent à un rythme accéléré sur le même terrain, il n'est pas possible, comme en grande culture, d'adapter exactement sa fumure à chacune d'elles : l'apport d'engrais doit être suffisant pour faire face aux besoins des plus exigeantes, quitte à ce qu'il soit surabondant pour celles qui le sont moins.

De nombreux essais montrent qu'il faut, en moyenne, dans ces conditions, restituer chaque année au sol, en unités fertilisantes éléments purs, par are :

Si vous utilisez des engrais complets :

Si vous utilisez des engrais simples :

Les besoins annuels moyens des arbres fruitiers en unités fertilisantes (éléments purs) se chiffrent par are à :

Sachez que les radicelles absorbantes se trouvent dans une zone située de part et d'autre de l'aplomb de l'extrémité des branches (1 m à 1 m 50 du mur pour les espaliers). Il est donc inutile de mettre de l'engrais ailleurs.

En ce qui concerne l'acide phosphorique et la potasse, rappelez-vous qu'ils doivent être enfouis au niveau des racines, soit 30 à 50 cm suivant les porte-greffes et le terrain : placez-les donc au fond de la jauge au moment du labour ou versez-les dans des trous faits à la barre à mine ou à la tarière, tous les 50 cm environ.

Apportez ainsi ces éléments en automne/hiver, sous forme de 8 kg par are d'un engrais complet à dominante potassique (4/12/20) ou, si vous employez les engrais simples :

Distribuez par contre la fumure azotée en trois fois :

1. En fin d'hiver, immédiatement avant le débourrement (éclatement des bourgeons) afin de stimuler l'entrée en végétation.
2. Après la nouaison (début de grossissement des jeunes fruits).
3. Aussitôt après la récolte, pour aider les arbres à fabriquer les substances de réserve qui serviront l'année suivante.

Épandez, à chaque fois, en couverture (en surface) et enterrez par griffage ou ratissage : 2 kg d'engrais complet 16/8/8 ou 1,5 à 2 kg d'ammonitrate à 20%.

Vous obtiendrez une bonne croissance des graminées en apportant chaque année les unités fertilisantes suivantes : Azote 1 à 1,2 kg, acide phosphorique 0,9 à 1 kg, potasse 1 à 1,2 kg.

Soit par are : En automne 5 à 6 kg d'engrais complet 4/8/12. ou 5 kg de superphosphate ou scories à 20% et 2 kg de sulfate de potasse. Au printemps et en été , respectivement en mars, mai et juillet, trois fois 2 kg d'engrais complet 16/8/8 ou à défaut, de sulfate d'ammoniaque ou d'Ammonitrate.

Le premier acte de la mise en culture d'un terrain consiste à retourner sa couche supérieure afin de l'ameublir et de l'aérer pour la rendre aisément pénétrable aux racines. Du même coup, cette opération permet d'enfouir les mauvaises herbes et d'incorporer engrais et amendements.

Le bêchage ou labour, comme son nom l'indique, consiste à découper, au moyen d'une bêche, des bandes de terre successives en mottes qui sont culbutées sens dessus dessous, dans une tranchée appelée jauge. En terre lourde et caillouteuse, préférez la fourche à dents plates ou fourche-bêche, de pénétration plus facile.

La profondeur du bêchage est limitée à la pénétration du fer de l'outil, soit 20 à 30 cm.

Le défoncement atteint une profondeur double puisqu'il est exécuté à deux fers de bêche. Même si la seconde couche attaquée est de bonne qualité, ne la mélangez pas à la première, seule à contenir les micro-organismes dont nous avons dit le rôle capital dans la fertilité et qui meurent s'ils sont profondément enfouis et privés d'air.

Vous y parviendrez en pratiquant le défoncement dit à double jauge.

Bien qu'il représente un travail important, le défoncement est vivement recommandable lors de la mise en culture d'un terrain neuf, surtout si celui-ci a été tassé par le passage de camions ou engins lors d'une construction par exemple. Il est, en tous cas, indispensable pour les surfaces destinées à recevoir des végétaux à enracinement profond, arbres et arbustes fruitiers ou d'ornement, rosiers, fleurs ou légumes vivaces (Asperges, Artichauts), etc.

Si la terre contient un pourcentage appréciable d'argile, ne la travaillez jamais lorsqu'elle colle à l'outil parce qu'elle est trop humide : en séchant à nouveau, elle prendrait la consistance du béton ! Prenez-la à temps avant les pluies d'automne.

Bêchez le plus possible avant les fortes gelées et faites-le à grosses mottes que vous laisserez intactes sans les briser. En transformant en glace l'eau contenue entre les particules de terre, le froid les fera éclater et elles s'effriteront aisément au printemps.

Lorsque vous enfouissez fumier ou engrais, ne vous contentez pas de les placer au fond de la jauge, mais étalez-les sur le flanc de celle-ci, ils seront ainsi beaucoup plus régulièrement répartis dans le sol.

Pour travailler avec le moins d'effort possible, affûtez régulièrement le tranchant de votre bêche au tiers-point et tenez son fer propre en le raclant à la curette.

Votre bêchage sera plus régulier si vous divisez la surface en bandes successives de 2 à 3 mètres de largeur. Gardez toujours une jauge largement ouverte devant vous pour enterrer commodément herbe ou fumier.

Extirpez le mieux possible les rhizomes souterrains d'herbes vivaces telles que liseron, chiendent, etc., ainsi que les grosses pierres.

En cours de saison, pour les labours exécutés entre deux cultures, bêchez moins profondément mais émiettez les mottes au fur et à mesure.

Le progrès met de plus en plus à votre portée, à un prix abordable, des engins motorisés qui suppriment la fatigante corvée du bêchage manuel.

Suivant leur conception, ceux-ci sont appelés motoculteurs ou moto-houes. Les premiers sont essentiellement constitués d'un bloc moteur entraînant une paire de roues et pourvu d'un système d'attelage qui permet de traîner une charrue classique.

Le soc versoir de cette dernière découpe et retourne sens dessus dessous une bande de terre de largeur et d'épaisseur proportionnelles à la puissance tractrice de la machine. Le labour obtenu est donc analogue à celui de la bêche sinon que le sillon est continu au lieu d'être fractionné en mottes.

Les moto-houes ne possèdent pas de roues motrices leur moteur entraîne directement des outils rotatifs tournant verticalement qui assurent la propulsion de la machine en même temps qu'ils pénètrent le sol on le fraisant grâce à la forme hélicoïdale des pièces travaillantes.

Les moto-houes ne retournent donc pas la terre mais elles l'ameublissent on la brassant sur place.

Le griffage :

Pratiqué après le labour, il permet de bien casser les mottes et de renforcer l'ameublissement sur une vingtaine de centimètres en profondeur. Le griffage doit être réalisé dans le sens de la largeur et de la longueur du terrain.

Le ratissage :

Il se limite à une opération de ratissage, permettant de débarrasser la terre des mottes et des cailloux après le passage de la griffe. Les dents du râteau doivent être presque parallèles à la surface, de manière à ne pas faire de trous dans le sol.

Préparation mécanique :

Elle est beaucoup plus rapide mais nécessite un lourd équipement : une sous-soleuse qui décompacte la terre, une charrue ou un motoculteur pour labourer et une fraise rotative pour épierrer.
L'usage d'un motoculteur est conseillé pour les grandes surfaces ou pour un potager.

Fertilisation d'un sol :

Lors de ce travail du sol, des amendements et des engrais seront les bienvenus.

Les amendements sont utilisés pour corriger la structure du sol. Un sol trop perméable sera corrigé grâce à du fumier, du terreau, de la tourbe. Un sol trop compact recevra du sable de rivière ou du calcaire broyé ; un sol trop décalcifié de la chaux ou du calcaire broyé.

Les engrais (ou fumure) servent à enrichir la terre en éléments nutritifs (azote, acide phosphorique et potasse (NPK), calcium, manganèse, fer…) qu'elle a perdu par lessivage, par blocage et surtout par absorption des plantes. Une « fumure de fond » est un préalable indispensable à toute plantation. La « fumure d'entretien » assurera le développement progressif des végétaux.

Le sarclage est une technique qui consiste à couper à l'aide d'une bêche tranchante les jeunes plants au niveau du collet, ou de les arracher complètement. Contrairement au binage, le sarclage s'effectue lorsque les mauvaises herbes sont établies et enracinées. Cette opération doit être effectuée par temps sec, avant le milieu de la journée si possible, pour éviter que les plants ne se réenracineront pas dans la fraîcheur de la nuit.

Mai, juin : aux 10 jours

Reste de la saison : aux 2-3 semaines

Le binage :

Le binage est une technique qui consiste à remuer le sol de surface (5 à 6 cm) avec une griffe afin que les semences en germination soient asséchées. Il réduit aussi l'évaporation de l'eau du sol en brisant les canaux d'évaporation et il introduit de l'oxygène dans le sol, ce qui stimule l'activité microbienne et accroît la minéralisation de l'humus. Le binage devrait être fait par temps sec et ensoleillé. Le binage pré-émergence, c'est-à-dire avant l'émergence de la culture, se fait habituellement quatre à huit jours après le semis. L'idéal est en fait de biner juste avant l'émergence des cultures. On répète ensuite l'opération tous les sept à dix jours environ en culture légumière, ou chaque fois que la surface devient compacte.

Le paillis :

L'application au sol d'un paillis végétal permet de prévenir efficacement le développement des plantes adventices. Pour bien contrôler les mauvaises herbes, le paillis organique doit être assez épais, ou doit être renouvelé lorsque les herbes commencent à s'y implanter. De la paille, du bois raméal fragmenté ou des feuilles semi-décomposées sont de bons matériaux à utiliser comme paillis. De plus, l'utilisation d'un paillis permet aussi de conserver l'humidité du sol, de réduire la battance et l'érosion causées par les pluies, de stabiliser la structure du sol et d'augmenter le taux de matière organique, de stimuler l'activité biologique comme les vers de terre, de réduire les écarts de température entre le jour et la nuit, de conserver la propreté des cultures, de protéger les cultures vivaces en hiver, et de limiter le lessivage de l'azote à l'automne et au printemps par sa décomposition. Cependant, l'utilisation d'un paillis comporte aussi quelques inconvénients. Afin de les éviter, il est recommandé d'attendre que les sols soient bien réchauffés avant de mettre les paillis en place, et au printemps utiliser du compost jeune et grossier qui protégera le sol tout en permettant son réchauffement.