• Poznaj swoje gleby
  • Cztery elementy
  • Różne mieszanki
  • Pomysł piwnicy
  • Glebach kwaśnych i ziemie alkaliczne
  • Go rozpoznać i zmierzyć kwasowość
  • Wapnowanie, leczy wiele
  • Co z wapnem?
  • Jak stosować wapno?
  • Humus, uniwersalny wzmacniacz
  • Źródła próchnicy (7) »
    • Naturalny nawóz
    • Sztuczny nawóz
    • Torf
    • Kompost
    • Nawozów zielonych
    • Mieszaniny gleby naprawcze
    • Uwaga
• Poprawy żyzności
  • Nawozy w glebie
  • Nawóz organiczny
  • Mineralny
  • Nawozów wieloskładnikowych
  • Dowiedz się, aby wybrać nawozy wieloskładnikowe
  • Podstawowa aplikacja
  • Konserwacja nawożenie
  • Warzywa i kwiaty
  • Drzewa owocowe
  • Darń
  • Przygotować grunt dla roślin "(4)
    • Kopać
    • Prace mechaniczne
    • Po orce
    • Maszyny do i pielenie
• Zarządzaj swoim ogrodzie
  • Plan planowanie ogrodu (2) »
    • Płodozmian
    • Koleżeństwo
  • Ogród w kwadracie (3) »
    • Wymiary i podstawowe przepisy
    • Co do instalacji i kiedy?
    • Odległość między warzywami
  • Kilka porad dla ogrodu
  • Zasady zachowania nasion warzyw
• Szkodniki i choroby
  • Owady i pasożyty
  • Choroby
• Kalendarz księżycowy
  • Jak korzystać z kalendarza księżycowego?
  • Ogrodnictwo z Księżyca
  • Legenda
  • Styczeń
  • Luty
  • Marzec
  • Kwiecień
  • Maj
  • Czerwiec
  • Lipiec
  • Sierpień
  • Wrzesień
  • Październik
  • Listopad
  • Grudzień
• Załączniki
  • Karty (15) »
    • 01 - gleba
    • 02 - Zakład
    • 03 - nawożenie gleby
    • 04 - Inne nawozy
    • 05 - Związki kultury
    • 06 - Obroty
    • 07 - Ekosystem ogród
    • 08 - bioróżnorodność roślin
    • 09 - produkcja nasion
    • 10 - Szczepienie i rozmiar
    • 12 - Pszczelarstwo
    • 13 - Benchmarki dla ogrodu warzywnego agroekologicznych
    • 14 - Woda w ogrodzie
    • 15 - Ochrona Zdrowia Roślin w ogrodzie
    • 16 - działa w Ogrodzie Zimowym
  • Różne (8) »
    • Najlepsze zespoły roślinne
    • Małe zwierzęta użyteczne
    • Użyteczne rośliny
    • Do herbaty, napary i nalewek roślin
    • Czas trwania nasion i plon warzyw
    • Do sadzenia harmonogramów i czas trwania ich kultur
    • Czas ogrodzie warzywnym
    • Sprzyjające warunki dla rozwoju różnych warzyw

Aby przygotować materiał roślinny jest wykonana, roślina wykorzystuje:

1. Węgla i tlenu z atmosfery przez chlorofilu liści.
2. Wody z ziemi z korzeniami.
3. Soli mineralnych rozpuszczonych w niej.

Składników mineralnych wchłaniają w największych ilościach, zwanych główne elementy to azot, kwas fosforowy, potas, wapno, magnezu i siarki.

Zakład korzysta także, ale w znacznie mniejszych rozmiarach, elementów drobnych i mikroelementów, które wprowadzić składu ciała tkanek roślinnych lub uczestniczyć jako katalizatory w tworzeniu nich: żelazo, cynk, mangan, miedź, bor i molibdenu. Wyjątki, ziemia i nawozy, które są przewidziane na ogół zawierają tyle wapna, magnezu, siarki i pierwiastków śladowych do potrzeb roślin.

Jednak czasami są one dezaktywowany przez obecności elementu, który czyni je niestrawny (żelazo w obecności wapienia, na przykład). W tym przypadku dodanie anty niedobór może poprawić sytuację.

Azotu, kwasu fosforowego i potasowego są też zawsze obecny, ale ilość może być niewystarczająca, albo dlatego, że gleba jest naturalnie źle wyposażone, albo z powodu jej zasoby zostały wyczerpane przez kolejnych zbiorów.

Nawozy zawierające azot, kwas fosforowy i potaż w formie koncentratu, można usunięcia braków w glebie oraz jej strat przez dostarczanie elementów, których brakuje. Każdy główny składnik odgrywa w funkcjonalnej równowagi zakładu rolę szczególną:

Widać, że trzy główne elementy są współzależne i wzajemnie się uzupełniają. Ich jednoczesna obecność w odpowiednich ilościach jest niezbędne do harmonijnego roślinności. Doświadczenie pokazuje, że znaczenie wydajność zależy od elementu zawartego w mniejszych ilościach. Nie ma zatem nic wnieść jeden z nich, kwas fosforowy, na przykład, jeśli inni nie istnieją w wyważonych proporcjach.

Nadmiar azotu w stosunku do kwasu fosforowego i wyników potasowych w szczególności w ciężkich zaburzeń wegetatywnych: brak z kwiatem zapłodnienia (luzu), niedoskonałe dojrzewania drewna i owoców, zwiększona podatność na choroby grzybowe i zimnych ...

Organicznych N w próchnicę lub nawóz pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nie jest bezpośrednio wykorzystywane przez rośliny: musi być przekształcone przez mikroorganizmy w glebie, najpierw w amoniak, a następnie w końcu azotanów, dostępny tylko dla roślin (za wyjątkiem tych z rodziny motylkowatych, są w stanie naprawić azot bezpośrednio z powietrza).

W zależności od ich charakteru, nawozy azotowe dodać organiczną formę, amoniak lub kwas azotowy.

Wpływ azotanu wchłania jak jest natychmiastowa, a ich stosowanie wyniki natychmiast wzmocniony poprzez stymulowanie wzrostu. Jednak te sole są dobrze rozpuszczalne i szybko napędzana przez infiltracyjna wody od korzeni, jeśli nie są przechwytywane przez nich tak zrobić z nich korzystać tylko podczas aktywnej wegetacji i Jako potrzeb roślin.

Działanie azotu organicznego nawozu lub amoniaku zamiast odroczone tak długo, jak ich przekształcenia azotanów.

Przez wad w tych formach, azot jest zatrzymywana przez chłonność gleby. Nawozy te powinny być pochowane jesienią lub zimą. Ich efekt pojawia się stopniowo, jak i kiedy zmieni się azotanów, jak tylko wystarczająco wysokiej temperaturze pozwala enzymy wywierać swoją działalność.

Rezerwy gleby azotu i stale zmieniającym się i musi być odnawiane każdego roku w celu skompensowania Wypłaty upraw i strat przesiąkania wody.

Wady przez kwas fosforowy i potas są silnie zdeterminowane przez chłonność gleby w wierzchniej warstwie gleby, gdzie były one położone.

Możliwa jest zatem zbudować park nadmiar rezerw że rośliny będą działać, jak i kiedy ich potrzebujesz.

Nadwyżka ta jest również niezbędna, ponieważ ziemia utrzymuje te elementy i silnie plonów korzeni, jeśli jest wystarczająco nasycony.

Przepis ten kwasu fosforowego i potażu, kopanie pochowany w jesienią lub zimą nazywa podstawowa aplikacja.

Mogą być zwierząt lub roślin, a niektóre zawierają azotu, kwasu fosforowego i potażu i pierwiastki śladowe: co to są kompletne nawozy, ale ich zawartość składników pokarmowych jest niska wyjątki. Mają one być przetwarzane przez mikroorganizmy w glebie, zanim staną się dostępne dla roślin, w szczególności w odniesieniu do azotu. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale to jest zwykle stopniowy i długotrwały.

Wreszcie, rozkład materii organicznej nawozu zapewnia roślinom próchnicy. Obornik, jak już wspomniano zmiany, zawarte w celach informacyjnych.

Ze względu na ich niskie stężenie, odpady przemysłowe są tylko interesujące, jeśli są one dostępne na miejscu, bo ich transport jest kosztowny.

Najlepsze wykorzystanie nawozów organicznych jest włączenie ich do kompostu, które zwiększają wartość nawozów i w jakiej poddawane trawienie przedwstępne korzystnego ich działania:

Nawozy mineralne są wszystkie produkty przemysłu chemicznego. Ich główną zaletą jest zapewnienie odpowiednich materiałów w formie skoncentrowanej, zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwia ich stosowanie.

Większość z nich zawiera tylko przydatnym elementem (N, P lub K), ale niektórzy łączą obie, a wiele z tych nawozów zgromadzi wapna. Mogą więc pomóc zneutralizować kwaśne gleby, ale ich stosowanie powinno się unikać w wapieniu.

Jeśli mamy tajemnic nawozów azotowych (N), fosforu (P) i potażu (K) i innych:

(Ostatnia kolumna z pięciu tabel następujących wskazać dla każdego nawozu, czynnika, przez który konieczne jest pomnożyć liczbę jednostek, które nawóz jest pożądane, na kwotę handlowego nawóz do wykorzystania.)

Stosowanie nawozów zawierających chlor (sylwin, chlorek potasu) należy unikać, ponieważ ten element jest toksyczny dla wielu roślin uprawnych.

Oprócz nawozów prostych powyższej tabeli z których każdy zawiera tylko jeden składnik odżywczy (wyjątkowo 2), handel oferuje nawozów wieloskładnikowych (mieszaniny lub kombinacje powyższych), pomaga organizacjom azotu, kwas fosforowy i potażu, albo dwa (binarny nawozów P i K) lub wspólnie (NPK lub całkowite N, P, K).

Są to niewątpliwie najciekawsze amatorskie ogrodnicze: ich stosowanie jest łatwe, szczególnie jeśli przedstawiane w postaci granulowanej, trudności i czasami mieszanki ryzyka są oddzielone i problem równowagi obornika jest bardziej łatwe do rozwiązania (mieszanki są badane zgodnie z potrzebami danej kultury).

Skład kompletnych nawozów jest wskazywany przez trzy cyfry oznaczają procent azotu (N), kwas fosforowy (P) i potażu (K), które zawierają. Zatem formuła NPK 14/07/10, oznacza nawóz zawierający 7 kg azotu, 14 kg kwasu fosforowego i potasowego 10 kg na 100 kg.

Te dwa czynniki wyboru związek nawozów są koncentracja i równowaga nim.

Pierwszy uzyskuje się przez dodanie nawożenia jednostek swojej formule, np. N / P / K. 10 +10 +20 = 40 jednostek. Taki nawóz jest 2 razy bardziej skoncentrowane niż 5/5/10. Jest to zwykle droższe, ale można używać pół tyle, aby uzyskać ten sam rezultat. Cena za jednostkę nawozów i "poszedł tam" jest bardziej korzystny ze względu na wpływ kosztów transportu.

Ceny nawozów zależy również od ich szybkości działania, te elementy zawierające natychmiast przyswojone (azotany, superfosfaty) jest najbardziej kosztowne, ale oczywiście najbardziej wartościowe.

Bilans - względne proporcje mieszanki - ważne jest, aby zharmonizować potrzeby nawożenia upraw stron.

Przykłady typowych formuł i ich przeznaczenia:

Punktem wyjścia jest racjonalny nawóz do gleby, tworząc rezerwę kwasu fosforowego i potas, czyli znacznie powyżej najpilniejszych potrzeb roślin i będzie służyć jako swego rodzaju koło zamachowe do zapłodnienia. Azotu, które mogą być przechowywane w taki sam sposób, w wyniku jego rozpuszczalności będzie z wad, o ile w razie potrzeby.

Najlepiej jest na początku obliczyć wielkość i skład podstawowej, od wyników analizy chemicznej, która determinuje naturalne bogactwo elementów gleby, jak i pozwala dokładnie wiedzieć, co brakuje . Laboratorium zapewni Ci opisać.

W przeciwnym razie możesz po prostu zrobić to podwojenie priori, dla 2 lub 3 lata, dawki fosforu i potasem zwykle wskazanych poniżej, zapewniając na przykład, co roku, od 15 do 20 kg nawozów są kompletne przez 4/8/12 lub jego odpowiednika w prostych nawozów 8 kg żużla lub superfosfatu i 6 kg sylwin.

Podstawowa aplikacja musi być pochowany w czasie upadku i kopanie w tym samym czasie, będzie dokonać poprawek: wapno, jeśli gleba jest kwas (1) i dodanie próchnicy (2).

Ale pamiętaj, że obornik lub kompost nie powinien być pochowany wapnem, ale tylko w następnym roku.

W przypadku drzew owocowych i ozdobnych rezerwy zapłodnienia musi być pochowany podczas kopania, między 40 i 60 cm głębokości, aby być w obszarze zbadanym przez korzenie. To byłoby nieskuteczne w warstwie powierzchniowej, że potas i kwas fosforowy głównie z przecieków praktycznie. Zaleca się stosowanie nawozu fosforowego, dominujący typ 04.07.10, która oczywiście być włączone na raz, w dawce od 25 do 30 kg na hektar lub 2 kg na 1 metr sześcienny otwór (odpowiednik w prostych nawozów: 20 kg super lub 8 kg żużlu i sylwin).

Podłoga wyposażona jest jej kapitału obrotowego potasu i kwasu fosforowego, to wszystko, co potrzebne:

1. Zapewnić azot uzupełniającą jak i kiedy będą potrzebne roślinności i strat przesiąkania wody.
2. Rocznie wymienić kwas fosforowy i potaż zużywanej przez rośliny.

Za produkcje amatorskie ogród, w którym bardzo różne, są występujące w przyspieszonym tempie w tych samych względów nie jest możliwe, ponieważ w wysokiej kulturze, w celu dostosowania jego dokładną nawóz do siebie: Nawożenie powinno być wystarczające, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających, nawet jeśli jest to zbędne dla tych, którzy mają mniej.

Liczne testy wykazują, że potrzeba, średnio, w tych warunkach, zwraca do gleby, nawożenie Agregaty czyste elementy, za to:

Jeśli używasz kompletnych nawozów:

Jeśli używasz nawozów prostych:

Średnie roczne wymagania drzew owocowych przez jednostki nawozami (Elemental) opłata ma na celu:

Zauważ, że korzonki są chłonne w obszarze obu stronach pion z końca oddziałów (1 m do 1 m 50 ściany do prętów ściennych). Nie ma potrzeby stosować nawóz gdzie indziej.

W odniesieniu do kwasu fosforowego i potas, pamiętaj, muszą być one pochowane w korzeniach, od 30 do 50 cm w zależności od podkładki i pola: więc umieścić je w dolnej części miernika czas orki lub wlać je do otworów wykonanych w łomem lub ślimakowego co 50 cm.

Więc przynieś te elementy w jesienno-zimowym w postaci 8 kg na hektar kompletnego nawozu (04.12.20), głównie potasu lub, jeśli używasz nawozów prostych:

Rozpowszechniać Wady przez nawożenie azotem w trzech ratach:

1. Pod koniec zimy, tuż przed zarodku (BUD przerwa) stymulowanie wejścia w roślinności.
2. Po zbiór owoców (wczesne rozszerzenie młodych owoców).
3. Bezpośrednio po zbiorze, aby pomóc drzewa do produkcji substancji, które rezerwuje w roku następnym.

Rozprzestrzeniać za każdym razem, pokrywy (powyżej) i pochować go szarpiąc lub grabienie: 2 kg mieszanki nawozów 16/8/8 lub 1,5 do 2 kg azotanu amonu w 20 proc.

Dostaniesz dobrego wzrostu trawy, zapewniając roczny nawożenia następujących jednostkach: 1 do 1.2 kg azotu, kwasu fosforowego od 0,9 do 1 kg, od 1 do 1.2 kg potasu.

Są: W jesiennych 5 do 6 kg mieszanki nawozów 4/8/12. lub 5 kg żużla lub superfosfat w 20% i 2 kg siarczanu potasu. Wiosną i latem, odpowiednio w marcu, maju i lipcu, trzy razy 2 kg mieszanki nawozów 16/8/8 lub, alternatywnie, siarczan amonu lub azotan amonu.

Le premier acte de la mise en culture d'un terrain consiste à retourner sa couche supérieure afin de l'ameublir et de l'aérer pour la rendre aisément pénétrable aux racines. Du même coup, cette opération permet d'enfouir les mauvaises herbes et d'incorporer engrais et amendements.

Le bêchage ou labour, comme son nom l'indique, consiste à découper, au moyen d'une bêche, des bandes de terre successives en mottes qui sont culbutées sens dessus dessous, dans une tranchée appelée jauge. En terre lourde et caillouteuse, préférez la fourche à dents plates ou fourche-bêche, de pénétration plus facile.

La profondeur du bêchage est limitée à la pénétration du fer de l'outil, soit 20 à 30 cm.

Le défoncement atteint une profondeur double puisqu'il est exécuté à deux fers de bêche. Même si la seconde couche attaquée est de bonne qualité, ne la mélangez pas à la première, seule à contenir les micro-organismes dont nous avons dit le rôle capital dans la fertilité et qui meurent s'ils sont profondément enfouis et privés d'air.

Vous y parviendrez en pratiquant le défoncement dit à double jauge.

Bien qu'il représente un travail important, le défoncement est vivement recommandable lors de la mise en culture d'un terrain neuf, surtout si celui-ci a été tassé par le passage de camions ou engins lors d'une construction par exemple. Il est, en tous cas, indispensable pour les surfaces destinées à recevoir des végétaux à enracinement profond, arbres et arbustes fruitiers ou d'ornement, rosiers, fleurs ou légumes vivaces (Asperges, Artichauts), etc.

Si la terre contient un pourcentage appréciable d'argile, ne la travaillez jamais lorsqu'elle colle à l'outil parce qu'elle est trop humide : en séchant à nouveau, elle prendrait la consistance du béton ! Prenez-la à temps avant les pluies d'automne.

Bêchez le plus possible avant les fortes gelées et faites-le à grosses mottes que vous laisserez intactes sans les briser. En transformant en glace l'eau contenue entre les particules de terre, le froid les fera éclater et elles s'effriteront aisément au printemps.

Lorsque vous enfouissez fumier ou engrais, ne vous contentez pas de les placer au fond de la jauge, mais étalez-les sur le flanc de celle-ci, ils seront ainsi beaucoup plus régulièrement répartis dans le sol.

Pour travailler avec le moins d'effort possible, affûtez régulièrement le tranchant de votre bêche au tiers-point et tenez son fer propre en le raclant à la curette.

Votre bêchage sera plus régulier si vous divisez la surface en bandes successives de 2 à 3 mètres de largeur. Gardez toujours une jauge largement ouverte devant vous pour enterrer commodément herbe ou fumier.

Extirpez le mieux possible les rhizomes souterrains d'herbes vivaces telles que liseron, chiendent, etc., ainsi que les grosses pierres.

En cours de saison, pour les labours exécutés entre deux cultures, bêchez moins profondément mais émiettez les mottes au fur et à mesure.

Le progrès met de plus en plus à votre portée, à un prix abordable, des engins motorisés qui suppriment la fatigante corvée du bêchage manuel.

Suivant leur conception, ceux-ci sont appelés motoculteurs ou moto-houes. Les premiers sont essentiellement constitués d'un bloc moteur entraînant une paire de roues et pourvu d'un système d'attelage qui permet de traîner une charrue classique.

Le soc versoir de cette dernière découpe et retourne sens dessus dessous une bande de terre de largeur et d'épaisseur proportionnelles à la puissance tractrice de la machine. Le labour obtenu est donc analogue à celui de la bêche sinon que le sillon est continu au lieu d'être fractionné en mottes.

Les moto-houes ne possèdent pas de roues motrices leur moteur entraîne directement des outils rotatifs tournant verticalement qui assurent la propulsion de la machine en même temps qu'ils pénètrent le sol on le fraisant grâce à la forme hélicoïdale des pièces travaillantes.

Les moto-houes ne retournent donc pas la terre mais elles l'ameublissent on la brassant sur place.

Le griffage :

Pratiqué après le labour, il permet de bien casser les mottes et de renforcer l'ameublissement sur une vingtaine de centimètres en profondeur. Le griffage doit être réalisé dans le sens de la largeur et de la longueur du terrain.

Le ratissage :

Il se limite à une opération de ratissage, permettant de débarrasser la terre des mottes et des cailloux après le passage de la griffe. Les dents du râteau doivent être presque parallèles à la surface, de manière à ne pas faire de trous dans le sol.

Préparation mécanique :

Elle est beaucoup plus rapide mais nécessite un lourd équipement : une sous-soleuse qui décompacte la terre, une charrue ou un motoculteur pour labourer et une fraise rotative pour épierrer.
L'usage d'un motoculteur est conseillé pour les grandes surfaces ou pour un potager.

Fertilisation d'un sol :

Lors de ce travail du sol, des amendements et des engrais seront les bienvenus.

Les amendements sont utilisés pour corriger la structure du sol. Un sol trop perméable sera corrigé grâce à du fumier, du terreau, de la tourbe. Un sol trop compact recevra du sable de rivière ou du calcaire broyé ; un sol trop décalcifié de la chaux ou du calcaire broyé.

Les engrais (ou fumure) servent à enrichir la terre en éléments nutritifs (azote, acide phosphorique et potasse (NPK), calcium, manganèse, fer…) qu'elle a perdu par lessivage, par blocage et surtout par absorption des plantes. Une « fumure de fond » est un préalable indispensable à toute plantation. La « fumure d'entretien » assurera le développement progressif des végétaux.

Le sarclage est une technique qui consiste à couper à l'aide d'une bêche tranchante les jeunes plants au niveau du collet, ou de les arracher complètement. Contrairement au binage, le sarclage s'effectue lorsque les mauvaises herbes sont établies et enracinées. Cette opération doit être effectuée par temps sec, avant le milieu de la journée si possible, pour éviter que les plants ne se réenracineront pas dans la fraîcheur de la nuit.

Mai, juin : aux 10 jours

Reste de la saison : aux 2-3 semaines

Le binage :

Le binage est une technique qui consiste à remuer le sol de surface (5 à 6 cm) avec une griffe afin que les semences en germination soient asséchées. Il réduit aussi l'évaporation de l'eau du sol en brisant les canaux d'évaporation et il introduit de l'oxygène dans le sol, ce qui stimule l'activité microbienne et accroît la minéralisation de l'humus. Le binage devrait être fait par temps sec et ensoleillé. Le binage pré-émergence, c'est-à-dire avant l'émergence de la culture, se fait habituellement quatre à huit jours après le semis. L'idéal est en fait de biner juste avant l'émergence des cultures. On répète ensuite l'opération tous les sept à dix jours environ en culture légumière, ou chaque fois que la surface devient compacte.

Le paillis :

L'application au sol d'un paillis végétal permet de prévenir efficacement le développement des plantes adventices. Pour bien contrôler les mauvaises herbes, le paillis organique doit être assez épais, ou doit être renouvelé lorsque les herbes commencent à s'y implanter. De la paille, du bois raméal fragmenté ou des feuilles semi-décomposées sont de bons matériaux à utiliser comme paillis. De plus, l'utilisation d'un paillis permet aussi de conserver l'humidité du sol, de réduire la battance et l'érosion causées par les pluies, de stabiliser la structure du sol et d'augmenter le taux de matière organique, de stimuler l'activité biologique comme les vers de terre, de réduire les écarts de température entre le jour et la nuit, de conserver la propreté des cultures, de protéger les cultures vivaces en hiver, et de limiter le lessivage de l'azote à l'automne et au printemps par sa décomposition. Cependant, l'utilisation d'un paillis comporte aussi quelques inconvénients. Afin de les éviter, il est recommandé d'attendre que les sols soient bien réchauffés avant de mettre les paillis en place, et au printemps utiliser du compost jeune et grossier qui protégera le sol tout en permettant son réchauffement.