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Per preparare il materiale vegetale è fatto, l'impianto utilizza:

1. Carbonio e ossigeno dall'atmosfera attraverso la clorofilla foglia.
2. Di acqua dalla terra dalle radici.
3. Di sali minerali in essa disciolti.

Nutrienti minerali assorbiti in quantitativi maggiori, detti elementi principali sono l'azoto, acido fosforico, potassa, calce, magnesia e zolfo.

L'impianto utilizza anche, ma in proporzioni molto inferiori, elementi minori o gli oligoelementi che entrano nella composizione corporea dei tessuti vegetali o partecipare come catalizzatori nella formazione di questi: ferro, zinco, manganese, rame, boro, molibdeno. Eccezioni, terra e fertilizzanti che vengono forniti in genere contengono abbastanza calce, magnesia, zolfo e microelementi per soddisfare le esigenze delle piante.

Tuttavia, a volte questi sono resi inattivi dalla presenza di un elemento che li rende indigeribile (ferro in presenza di calcare, ad esempio). In questo caso, l'aggiunta di una deficienza contro può correggere la situazione.

L'azoto, acido fosforico e potassa sono sempre presenti, ma l'importo potrebbe essere insufficiente, sia perché il terreno è naturalmente mal equipaggiati, sia perché le sue riserve sono state esaurite dal raccolti successivi.

Fertilizzanti che contengono azoto, acido fosforico e potassa in forma concentrata, può porre rimedio alle carenze del suolo e le sue perdite, fornendo gli elementi che mancano. Ogni componente principale svolge in equilibrio funzionale della pianta un ruolo particolare:

Si può vedere che i tre elementi principali sono interdipendenti e reciprocamente complementari. La loro presenza simultanea in quantità sufficiente è essenziale per una vegetazione armoniosa. L'esperienza dimostra che l'importanza delle prestazioni è determinato dall'elemento contenuta in quantità minori. Pertanto nulla di portare uno di essi, acido fosforico, per esempio, se gli altri non esistono in proporzioni equilibrate.

Un eccesso di azoto rispetto ad acido fosforico e risultati cloruro di potassio in particolare nei gravi disturbi vegetativi: mancanza di fecondazione dei fiori (colatura), imperfetta la maturazione del legno e frutta, aumentata suscettibilità alle malattie fungine e freddo ...

N organico in humus o concime di origine vegetale o animale non è direttamente utilizzabile dalle piante: deve essere trasformato dai microrganismi nel suolo, prima in ammoniaca, poi finalmente nitrati, disponibile solo per le piante (salvo per quanto riguarda quelli della famiglia delle leguminose, sono in grado di fissare l'azoto direttamente dall'aria).

A seconda della loro natura, fertilizzanti azotati aggiungere forma organica, ammoniaca e acido nitrico.

L'effetto del nitrato è assorbito come è immediato e la loro applicazione risulta immediatamente incrementato stimolando la crescita. Tuttavia, questi sali sono altamente solubili e vengono rapidamente azionato da infiltrazioni di acqua dalla radici se non sono catturati da loro: così li usate solo durante il periodo della crescita e Poiché le esigenze degli impianti.

L'azione di azoto fertilizzante organico o ammoniaca è invece rinviata fino a quando la loro trasformazione in nitrati.

Con contro, in queste forme, l'azoto viene trattenuto dal potere assorbente del terreno. I fertilizzanti devono essere sepolto in autunno o in inverno. Il loro effetto si verifica gradualmente come e quando cambiano in nitrati, non appena una temperatura sufficientemente elevata permette gli enzimi di esercitare la loro attività.

Riserve del terreno di azoto e in continua evoluzione e deve essere rinnovato ogni anno per compensare le colture prelievi e le perdite per infiltrazione.

Contro di acido fosforico e potassa sono fortemente determinati dalla capacità di assorbimento del suolo nel terriccio dove si trovano.

E 'così possibile costruire uno stock di riserve in eccesso che le piante opererà come e quando ne hanno bisogno.

Tale eccedenza è anche essenziale, perché la terra continua a questi elementi e rendimenti fortemente alle radici, se è sufficientemente saturo.

Questa disposizione di acido fosforico e potassa, scavando per sepolto in autunno o in inverno si chiama l'applicazione basale.

Possono essere animale o vegetale, e alcune contengono azoto, acido fosforico e gli elementi di cloruro di potassio e oligoelementi: quali sono allora concimi completi, ma il loro contenuto di nutrienti è bassa eccezioni. Essi devono essere trattati da microrganismi nel suolo, prima di essere reso disponibile per le piante, in particolare per quanto riguarda l'azoto. Il loro effetto non è immediato, ma di solito è graduale e prolungato.

Infine, la decomposizione di concime organico fornisce piante di humus. Letame, l'emendamento come già accennato, incluse qui per riferimento.

Data la loro bassa concentrazione, i rifiuti industriali sono interessanti solo se sono disponibili sul sito, perché il loro trasporto è costoso.

Il miglior utilizzo di fertilizzanti organici è la loro incorporazione in compost, che aumentano il valore fertilizzante e in cui subiscono una predigestione favorevole alla loro azione:

Concimi minerali sono tutti i prodotti dell'industria chimica. Il loro vantaggio principale è quello di fornire materiale pertinente in forma concentrata, riducendo il costo del trasporto e facilita la loro applicazione.

La maggior parte contiene solo un elemento utile (N, P e K), ma alcuni combinare entrambi, e molti di questi fertilizzanti riunire la calce. Questi possono quindi contribuire a neutralizzare terreno acido, ma il loro uso dovrebbe essere evitato in un calcare.

Se demistificato concimi azotati (N), fosforo (P) e potassio (K) e gli altri:

(L'ultima colonna dei cinque seguenti tabelle indicano per ogni fertilizzante, il fattore mediante il quale è necessario moltiplicare il numero di unità che fertilizzante è desiderato, per la quantità di fertilizzante commerciale da utilizzare.)

L'uso di fertilizzanti contenenti cloro (silvite, cloruro di potassio) deve essere evitato, dal momento che tale elemento è tossico per molte colture.

Oltre ai concimi semplici a base di cui sopra tabella che contengono ciascuno un solo nutriente (eccezionalmente 2), il commercio offre concimi composti (miscele o combinazioni di quanto sopra esposto), aiuta le organizzazioni di azoto, acido fosforico e potassa, o da due (fertilizzanti binari P e K) o insieme (NPK o totale N, P, K).

Questi sono senza dubbio il giardino più interessante amatoriale: la loro applicazione è facile, soprattutto se presentata in forma granulare, la difficoltà e, talvolta, le miscele di rischio sono separati e il problema della bilancia dei letame è più facile soluzione (le miscele vengono studiati secondo le esigenze di una particolare cultura).

La composizione di concimi completi è indicato da tre cifre indicano la percentuale di azoto (N), acido fosforico (P) e potassio (K) con contenuto. Così una formula NPK 7/14/10,: un concime contenente 7 kg di azoto, 14 kg di acido fosforico e potassa 10 kg per 100 kg.

I due fattori di scelta di un composto fertilizzante sono la concentrazione e l'equilibrio di esso.

Il primo si ottiene sommando le unità di fertilizzanti sua formula, per esempio N / P / K. 10 +10 +20 = 40 unità. Tale fertilizzante è 2 volte più concentrata rispetto 5/5/10. Normalmente è più costoso, ma si utilizza la metà di quanto per ottenere lo stesso risultato. Il prezzo per unità di fertilizzanti e "andati" è più vantaggioso per l'impatto dei costi di trasporto.

I prezzi dei fertilizzanti dipende anche dalla loro velocità di azione, gli elementi che contengono immediatamente assimilata (nitrati, perfosfati) è la più costosa, ma, ovviamente, il più prezioso.

Il saldo - le relative proporzioni della miscela - è importante per armonizzare le esigenze di fertilizzazione delle colture interessate.

Esempi di formule comuni e le loro destinazioni:

Il punto di partenza è un fertilizzante razionale nel terreno per formare una riserva di acido fosforico e potassa, ben oltre le esigenze immediate delle piante e servirà come una sorta di volano per la fecondazione. Azoto, che possono essere memorizzati nello stesso modo, a causa della sua solubilità sarà, per contro, fornito come e quando richiesto.

E 'meglio inizialmente per calcolare la dimensione e la composizione del basale, dai risultati di analisi chimiche che determinano la ricchezza naturale del terreno simili elementi e consente di sapere esattamente quello che manca . Il laboratorio fornirà descrivere.

In caso contrario, si può semplicemente fare un raddoppio priori, per 2 o 3 anni, la dose di fosforo e potassio fecondazione di solito indicato di seguito e fornendo, ad esempio, ogni anno, da 15 a 20 kg di fertilizzante sono completi dal 4/8/12 o il suo equivalente in concimi semplici a 8 kg di scorie o di perfosfato e 6 kg di silvite.

Applicazione basale deve essere sepolto durante la caduta e scavando nello stesso tempo, si farà le modifiche: calcare se il terreno è acido (1) e l'aggiunta di humus (2).

Ma ricordate che il letame o il compost non deve essere sepolto con la calce, ma solo l'anno successivo.

Per gli alberi da frutto e ornamentali riserva la fertilizzazione deve essere sepolto quando scavo, tra i 40 e 60 cm di profondità per essere nella zona esplorata dalle radici. Sarebbe inefficace nello strato superficiale, cloruro di potassio e acido fosforico principalmente da perdite virtualmente. Usare preferibilmente un fertilizzante dominante fosforico, tipo 7/4/10 che ovviamente essere integrate in una sola volta, alla dose di 25 a 30 kg per ettaro o 2 kg per 1 foro metro cubo (equivalente in concimi semplici: 20 kg di super o di 8 kg di scorie e silvite).

Il pavimento è dotato di un capitale circolante di potassio e acido fosforico, allora tutto ciò che serve:

1. Fornire azoto complementari come e quando richiesto dalla vegetazione e le perdite per infiltrazione.
2. Ogni anno in sostituzione di acido fosforico e potassa consumata dalle piante.

In produzioni amatoriali di un giardino dove molto diverso, si stanno verificando a un ritmo accelerato negli stessi motivi, non è possibile, come in alta cultura, di adeguare la propria esatta ad ogni fertilizzante: il fertilizzante deve essere sufficiente a soddisfare le esigenze di più esigenti, anche se è superfluo per coloro che sono meno.

Numerosi test dimostrano che ci vuole, in media, in queste condizioni, ritornare annualmente al terreno, concimazione unità di elementi puri, per sono i seguenti:

Se si utilizzano concimi completi:

Si vous utilisez des engrais simples :

Les besoins annuels moyens des arbres fruitiers en unités fertilisantes (éléments purs) se chiffrent par are à :

Sachez que les radicelles absorbantes se trouvent dans une zone située de part et d'autre de l'aplomb de l'extrémité des branches (1 m à 1 m 50 du mur pour les espaliers). Il est donc inutile de mettre de l'engrais ailleurs.

En ce qui concerne l'acide phosphorique et la potasse, rappelez-vous qu'ils doivent être enfouis au niveau des racines, soit 30 à 50 cm suivant les porte-greffes et le terrain : placez-les donc au fond de la jauge au moment du labour ou versez-les dans des trous faits à la barre à mine ou à la tarière, tous les 50 cm environ.

Apportez ainsi ces éléments en automne/hiver, sous forme de 8 kg par are d'un engrais complet à dominante potassique (4/12/20) ou, si vous employez les engrais simples :

Distribuez par contre la fumure azotée en trois fois :

1. En fin d'hiver, immédiatement avant le débourrement (éclatement des bourgeons) afin de stimuler l'entrée en végétation.
2. Après la nouaison (début de grossissement des jeunes fruits).
3. Aussitôt après la récolte, pour aider les arbres à fabriquer les substances de réserve qui serviront l'année suivante.

Épandez, à chaque fois, en couverture (en surface) et enterrez par griffage ou ratissage : 2 kg d'engrais complet 16/8/8 ou 1,5 à 2 kg d'ammonitrate à 20%.

Vous obtiendrez une bonne croissance des graminées en apportant chaque année les unités fertilisantes suivantes : Azote 1 à 1,2 kg, acide phosphorique 0,9 à 1 kg, potasse 1 à 1,2 kg.

Soit par are : En automne 5 à 6 kg d'engrais complet 4/8/12. ou 5 kg de superphosphate ou scories à 20% et 2 kg de sulfate de potasse. Au printemps et en été , respectivement en mars, mai et juillet, trois fois 2 kg d'engrais complet 16/8/8 ou à défaut, de sulfate d'ammoniaque ou d'Ammonitrate.

Le premier acte de la mise en culture d'un terrain consiste à retourner sa couche supérieure afin de l'ameublir et de l'aérer pour la rendre aisément pénétrable aux racines. Du même coup, cette opération permet d'enfouir les mauvaises herbes et d'incorporer engrais et amendements.

Le bêchage ou labour, comme son nom l'indique, consiste à découper, au moyen d'une bêche, des bandes de terre successives en mottes qui sont culbutées sens dessus dessous, dans une tranchée appelée jauge. En terre lourde et caillouteuse, préférez la fourche à dents plates ou fourche-bêche, de pénétration plus facile.

La profondeur du bêchage est limitée à la pénétration du fer de l'outil, soit 20 à 30 cm.

Le défoncement atteint une profondeur double puisqu'il est exécuté à deux fers de bêche. Même si la seconde couche attaquée est de bonne qualité, ne la mélangez pas à la première, seule à contenir les micro-organismes dont nous avons dit le rôle capital dans la fertilité et qui meurent s'ils sont profondément enfouis et privés d'air.

Vous y parviendrez en pratiquant le défoncement dit à double jauge.

Bien qu'il représente un travail important, le défoncement est vivement recommandable lors de la mise en culture d'un terrain neuf, surtout si celui-ci a été tassé par le passage de camions ou engins lors d'une construction par exemple. Il est, en tous cas, indispensable pour les surfaces destinées à recevoir des végétaux à enracinement profond, arbres et arbustes fruitiers ou d'ornement, rosiers, fleurs ou légumes vivaces (Asperges, Artichauts), etc.

Si la terre contient un pourcentage appréciable d'argile, ne la travaillez jamais lorsqu'elle colle à l'outil parce qu'elle est trop humide : en séchant à nouveau, elle prendrait la consistance du béton ! Prenez-la à temps avant les pluies d'automne.

Bêchez le plus possible avant les fortes gelées et faites-le à grosses mottes que vous laisserez intactes sans les briser. En transformant en glace l'eau contenue entre les particules de terre, le froid les fera éclater et elles s'effriteront aisément au printemps.

Lorsque vous enfouissez fumier ou engrais, ne vous contentez pas de les placer au fond de la jauge, mais étalez-les sur le flanc de celle-ci, ils seront ainsi beaucoup plus régulièrement répartis dans le sol.

Pour travailler avec le moins d'effort possible, affûtez régulièrement le tranchant de votre bêche au tiers-point et tenez son fer propre en le raclant à la curette.

Votre bêchage sera plus régulier si vous divisez la surface en bandes successives de 2 à 3 mètres de largeur. Gardez toujours une jauge largement ouverte devant vous pour enterrer commodément herbe ou fumier.

Extirpez le mieux possible les rhizomes souterrains d'herbes vivaces telles que liseron, chiendent, etc., ainsi que les grosses pierres.

En cours de saison, pour les labours exécutés entre deux cultures, bêchez moins profondément mais émiettez les mottes au fur et à mesure.

Le progrès met de plus en plus à votre portée, à un prix abordable, des engins motorisés qui suppriment la fatigante corvée du bêchage manuel.

Suivant leur conception, ceux-ci sont appelés motoculteurs ou moto-houes. Les premiers sont essentiellement constitués d'un bloc moteur entraînant une paire de roues et pourvu d'un système d'attelage qui permet de traîner une charrue classique.

Le soc versoir de cette dernière découpe et retourne sens dessus dessous une bande de terre de largeur et d'épaisseur proportionnelles à la puissance tractrice de la machine. Le labour obtenu est donc analogue à celui de la bêche sinon que le sillon est continu au lieu d'être fractionné en mottes.

Les moto-houes ne possèdent pas de roues motrices leur moteur entraîne directement des outils rotatifs tournant verticalement qui assurent la propulsion de la machine en même temps qu'ils pénètrent le sol on le fraisant grâce à la forme hélicoïdale des pièces travaillantes.

Les moto-houes ne retournent donc pas la terre mais elles l'ameublissent on la brassant sur place.

Le griffage :

Pratiqué après le labour, il permet de bien casser les mottes et de renforcer l'ameublissement sur une vingtaine de centimètres en profondeur. Le griffage doit être réalisé dans le sens de la largeur et de la longueur du terrain.

Le ratissage :

Il se limite à une opération de ratissage, permettant de débarrasser la terre des mottes et des cailloux après le passage de la griffe. Les dents du râteau doivent être presque parallèles à la surface, de manière à ne pas faire de trous dans le sol.

Préparation mécanique :

Elle est beaucoup plus rapide mais nécessite un lourd équipement : une sous-soleuse qui décompacte la terre, une charrue ou un motoculteur pour labourer et une fraise rotative pour épierrer.
L'usage d'un motoculteur est conseillé pour les grandes surfaces ou pour un potager.

Fertilisation d'un sol :

Lors de ce travail du sol, des amendements et des engrais seront les bienvenus.

Les amendements sont utilisés pour corriger la structure du sol. Un sol trop perméable sera corrigé grâce à du fumier, du terreau, de la tourbe. Un sol trop compact recevra du sable de rivière ou du calcaire broyé ; un sol trop décalcifié de la chaux ou du calcaire broyé.

Les engrais (ou fumure) servent à enrichir la terre en éléments nutritifs (azote, acide phosphorique et potasse (NPK), calcium, manganèse, fer…) qu'elle a perdu par lessivage, par blocage et surtout par absorption des plantes. Une « fumure de fond » est un préalable indispensable à toute plantation. La « fumure d'entretien » assurera le développement progressif des végétaux.

Le sarclage est une technique qui consiste à couper à l'aide d'une bêche tranchante les jeunes plants au niveau du collet, ou de les arracher complètement. Contrairement au binage, le sarclage s'effectue lorsque les mauvaises herbes sont établies et enracinées. Cette opération doit être effectuée par temps sec, avant le milieu de la journée si possible, pour éviter que les plants ne se réenracineront pas dans la fraîcheur de la nuit.

Mai, juin : aux 10 jours

Reste de la saison : aux 2-3 semaines

Le binage :

Le binage est une technique qui consiste à remuer le sol de surface (5 à 6 cm) avec une griffe afin que les semences en germination soient asséchées. Il réduit aussi l'évaporation de l'eau du sol en brisant les canaux d'évaporation et il introduit de l'oxygène dans le sol, ce qui stimule l'activité microbienne et accroît la minéralisation de l'humus. Le binage devrait être fait par temps sec et ensoleillé. Le binage pré-émergence, c'est-à-dire avant l'émergence de la culture, se fait habituellement quatre à huit jours après le semis. L'idéal est en fait de biner juste avant l'émergence des cultures. On répète ensuite l'opération tous les sept à dix jours environ en culture légumière, ou chaque fois que la surface devient compacte.

Le paillis :

L'application au sol d'un paillis végétal permet de prévenir efficacement le développement des plantes adventices. Pour bien contrôler les mauvaises herbes, le paillis organique doit être assez épais, ou doit être renouvelé lorsque les herbes commencent à s'y implanter. De la paille, du bois raméal fragmenté ou des feuilles semi-décomposées sont de bons matériaux à utiliser comme paillis. De plus, l'utilisation d'un paillis permet aussi de conserver l'humidité du sol, de réduire la battance et l'érosion causées par les pluies, de stabiliser la structure du sol et d'augmenter le taux de matière organique, de stimuler l'activité biologique comme les vers de terre, de réduire les écarts de température entre le jour et la nuit, de conserver la propreté des cultures, de protéger les cultures vivaces en hiver, et de limiter le lessivage de l'azote à l'automne et au printemps par sa décomposition. Cependant, l'utilisation d'un paillis comporte aussi quelques inconvénients. Afin de les éviter, il est recommandé d'attendre que les sols soient bien réchauffés avant de mettre les paillis en place, et au printemps utiliser du compost jeune et grossier qui protégera le sol tout en permettant son réchauffement.