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Para preparar el material vegetal que se haga, la planta utiliza:

1. Carbono y oxígeno de la atmósfera a través de la clorofila en la hoja.
2. De agua de la tierra por las raíces.
3. De las sales minerales disueltos en ella.

Los nutrientes minerales absorbidos en mayor cantidad, llamados elementos principales son el nitrógeno, ácido fosfórico, la potasa, cal, magnesia y azufre.

La planta también se utiliza, pero en proporciones mucho menores, elementos menores u oligoelementos que entran en la composición corporal de los tejidos vegetales o participar como catalizadores en la formación de los siguientes: hierro, zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno. Las excepciones, la tierra y los fertilizantes que se proporcionan por lo general contienen suficientes elementos de cal, de magnesia, azufre y trazas para satisfacer las necesidades de las plantas.

Sin embargo, a veces éstos se vuelven inactivos por la presencia de un elemento que les hace indigerible (hierro en presencia de piedra caliza, por ejemplo). En este caso, la adición de una deficiencia contra puede corregir la situación.

El nitrógeno, ácido fosfórico y potasio están siempre presentes, pero la cantidad puede ser insuficiente, ya sea porque el suelo es, naturalmente, mal equipados, ya sea porque sus reservas han sido agotadas por las cosechas sucesivas.

Los fertilizantes que contienen nitrógeno, ácido fosfórico y potasio en forma concentrada, se puede poner remedio a las deficiencias en el suelo y sus pérdidas, proporcionando los elementos que faltan. Cada componente importante juega en el equilibrio funcional de la planta de un papel especial:

Se puede ver que los tres principales elementos son interdependientes y complementarios entre sí. Su presencia simultánea en cantidades suficientes es esencial para una vegetación armoniosa. La experiencia demuestra que la importancia de rendimiento está determinado por el elemento contenido en pequeñas cantidades. Por tanto, existe nada para llevar uno de ellos, el ácido fosfórico, por ejemplo, si los demás no existen en proporciones equilibradas.

Un exceso de nitrógeno en relación con el ácido fosfórico y los resultados de la potasa en particular en los trastornos graves de la vegetación: la falta de fertilización de las flores (flacidez), la maduración imperfecta de la madera y la fruta, el aumento de la susceptibilidad a enfermedades causadas por hongos y el frío ...

N orgánico en humus o fertilizante de origen vegetal o animal no es directamente utilizable por las plantas: debe ser transformado por los microorganismos en el suelo, primero en amoníaco, a continuación, finalmente nitrato, sólo disponible para las plantas (excepto en lo que respecta a los de la familia de las leguminosas, son capaces de fijar nitrógeno directamente del aire).

Dependiendo de su naturaleza, los fertilizantes nitrogenados agregar la forma orgánica, amoniaco o ácido nítrico.

El efecto del nitrato es absorbido como es inmediata y su aplicación en los resultados de inmediato impulsado por estimular el crecimiento. Sin embargo, estas sales son altamente solubles y son rápidamente impulsado por filtraciones de agua lejos de las raíces, si no son capturados por ellos, así que hace uso de ellos sólo durante la temporada de crecimiento activo y Como las necesidades de las plantas.

La acción de los fertilizantes de nitrógeno orgánico o amoníaco en lugar de aplazarse el tiempo que su transformación en nitratos.

Por contra, en estas formas, el nitrógeno es retenido por la absorbencia del suelo. Estos abonos deben ser enterrados en el otoño o el invierno. Su efecto se produce gradualmente a medida que y cuando se transforman en nitratos, tan pronto como una temperatura suficientemente alta permite que las enzimas de ejercer su actividad.

Reservas de suelo de nitrógeno y en constante cambio y debe ser renovado cada año para compensar los cultivos retiros y las pérdidas por filtración.

Contras de ácido fosfórico y potasio están fuertemente determinadas por la capacidad de absorción del suelo en la capa superior del suelo donde se encuentra.

Por tanto, es posible la construcción de un stock de reservas excedentes que las plantas funcionan como y cuando ellos los necesitan.

Este superávit es también esencial, porque la tierra sigue estos elementos y los rendimientos fuertemente a las raíces si está suficientemente saturado.

Esta disposición de ácido fosfórico y la potasa, la excavación de enterrado en el otoño o el invierno se llama la aplicación básica.

Pueden ser animal o vegetal, y algunos contienen nitrógeno, ácido fosfórico y los elementos potasio y oligoelementos: ¿cuáles son fertilizantes completos, pero su contenido de nutrientes es bajo excepciones. Han de ser procesada por microorganismos en el suelo, antes de ser puesto a disposición de las plantas, especialmente en lo que respecta a nitrógeno. Su efecto no es inmediato, pero generalmente es gradual y prolongada.

Finalmente, la descomposición del abono orgánico proporciona plantas con humus. Estiércol de granja, la enmienda como ya se mencionó, se incluye aquí como referencia.

Debido a su baja concentración, los residuos industriales sólo son interesantes si están disponibles en el sitio, debido a que su transporte es caro.

El mejor uso de abonos orgánicos es su incorporación al compost, que se aumente el valor de los fertilizantes y en la que se someten a una predigestión favorable a su acción:

Los fertilizantes minerales son todos los productos de la industria química. Su principal ventaja es proporcionar material relevante en una forma concentrada, reduciendo el costo de transporte y facilita su aplicación.

La mayoría contienen sólo un elemento útil (N, P o K), pero algunos combinan ambas cosas, y muchos de estos fertilizantes reunir a la cal. Se trata por lo tanto, puede ayudar a neutralizar suelos ácidos, pero su uso debe evitarse en una piedra caliza.

Si desmitificado fertilizante de nitrógeno (N), Fósforo (P) y potasio (K) y otros:

(La última columna de los cinco siguientes tablas indican para cada fertilizante, el factor por el cual es necesario para multiplicar el número de unidades que el fertilizante se desea, por la cantidad de fertilizante comercial para su uso.)

El uso de fertilizantes que contienen cloro (silvita, cloruro de potasio) deben ser evitados, ya que ese elemento es tóxico para muchos cultivos.

Además de los abonos simples por encima de la mesa que cada uno contienen un solo nutriente (excepcionalmente 2), el comercio ofrece a los fertilizantes compuestos (mezclas o combinaciones de los anteriores), ayuda a las organizaciones de nitrógeno, ácido fosfórico y potasio, o por dos (binario P y K) o en conjunto (NPK o total de N, P, K).

Estos son, sin duda, el jardín de aficionados más interesante: su aplicación es fácil, especialmente si se presenta en forma granulada, la dificultad y, a veces las mezclas de riesgo se separan y el problema del equilibrio de estiércol es más fácil de resolver (las mezclas se estudió de acuerdo con las necesidades de un cultivo en particular).

La composición de fertilizantes completos se indica mediante tres dígitos indican el porcentaje de nitrógeno (N), ácido fosfórico (P) y potasio (K) que contienen. Así, una fórmula NPK 7/14/10, significa un fertilizante que contiene 7 kg de nitrógeno, 14 kg de ácido fosfórico y potasio 10 kg por 100 kg.

Los dos factores de la elección de un compuesto fertilizante son la concentración y el equilibrio de la misma.

El primero se obtiene mediante la adición de las unidades fertilizantes de su fórmula, por ejemplo N / P / K. 10 +10 +20 = 40 unidades. Fertilizantes Tal es 2 veces más concentrado que 5.5.10. Normalmente es más caro, pero se utiliza la mitad de lo que obtiene el mismo resultado. El precio por unidad de fertilizante y "fue allí" es más ventajoso debido a la repercusión de los costes de transporte.

Precios de los fertilizantes también depende de su velocidad de acción, los elementos que contienen asimila inmediatamente (Nitrato, superfosfatos) es el más caro, pero, obviamente, el más valioso.

El resto - las proporciones relativas de la mezcla - es importante armonizar las necesidades de fertilización de los cultivos en cuestión.

Ejemplos de fórmulas comunes y sus destinos:

El punto de partida es un fertilizante racional en el suelo para formar una reserva de ácido fosfórico y potasio, muy por encima de las necesidades inmediatas de las plantas y servirá como una especie de volante a la fertilización. El nitrógeno, que puede ser almacenado en la misma forma, como resultado de su solubilidad, por contra, siempre y cuando sea necesario.

Es el mejor principio para calcular el tamaño y la composición de la parte basal, a partir de los resultados del análisis químico que determina la riqueza natural de los elementos como el suelo y le permite saber exactamente lo que le falta . El laboratorio proporcionará a usted describe.

De lo contrario, sólo puede hacerlo el doble a priori, para 2 o 3 años, la dosis de fósforo y la fertilización con potasio por lo general se indica a continuación y modo de ejemplo, cada año, de 15 a 20 kg de fertilizante están completos, por 4.8.12 o su equivalente en fertilizantes simples 8 kg de escoria o superfosfato y 6 kg de silvita.

Aplicación de fondo debe ser enterrado durante el otoño y la excavación, al mismo tiempo, hará las modificaciones: la cal si el suelo es ácido (1) y la adición de humus (2).

Pero recuerde que el estiércol o el compost no debe ser enterrado con cal, pero sólo al año siguiente.

Para los árboles frutales y ornamentales reserva la fertilización debe ser enterrado en zanjas, entre 40 y 60 cm de profundidad, para estar en el área explorada por las raíces. Sería ineficaz en la capa superficial, que la potasa y ácido fosfórico principalmente de fugas prácticamente. De preferencia utilice un fertilizante fosfórico dominante, tipo de 07.04.10 que, obviamente, serán incorporados a la vez, a una dosis de 25 a 30 kg por hectárea o 2 kg por un agujero de metro cúbico (equivalente en fertilizantes simples: 20 kg de súper u 8 kg de escoria y otras).

El piso cuenta con su capital de trabajo de la potasa y el ácido fosfórico, entonces todo lo que necesita:

1. Proveer de nitrógeno complementaria cuando sea necesario por la vegetación y las pérdidas por filtración.
2. Anualmente para reemplazar el ácido fosfórico y potasa consumida por las plantas.

En algunas producciones de aficionados del jardín, donde muy diferente, se están produciendo a un ritmo acelerado en los mismos motivos, no es posible, como en la alta cultura, para adaptar su abono exacto para cada uno: fertilizantes debería ser suficiente para satisfacer las necesidades de los más exigentes, incluso si es por demás que los que lo son menos.

Numerosas pruebas demuestran que se necesita, en promedio, en estas condiciones, regresan anualmente a la tierra, fertilización unidades de los elementos puros, por área:

Si usted usa fertilizantes completos:

Si utiliza los abonos simples:

Las necesidades medias anuales de los árboles frutales por parte de las unidades fertilizantes (Elemental) por importe son los siguientes:

Nótese que las raicillas son absorbentes en una zona de ambos lados de plomo con el extremo de las ramas (1 a 1 m de la pared 50 a las barras de pared). No hay necesidad de aplicar fertilizantes en otra parte.

Con respecto al ácido fosfórico y potasio, recuerde que debe ser enterrado en las raíces, de 30 a 50 cm, dependiendo del patrón y el campo: por lo tanto, los colocan en la parte inferior del indicador el tiempo de arar o verter en los agujeros hechos en la palanca o la barrena cada 50 cm.

Así que trae esos elementos en el otoño / invierno, en forma de 8 kg por hectárea de un fertilizante completo, principalmente de potasio (04.12.20) o, si utiliza los abonos simples:

Distribuir los contras de la fertilización nitrogenada en tres plazos:

1. A finales del invierno, inmediatamente antes de las yemas (brotación) para estimular la entrada en vegetación.
2. Después de cuajado de los frutos (la ampliación temprana de los frutos jóvenes).
3. Inmediatamente después de la cosecha, para ayudar a los árboles para producir sustancias que se reservará el año siguiente.

Corre cada vez, la cubierta (arriba) y enterrarlo al arrancar o rastrillar: 2 kg de fertilizante completo 16/8/8 o 1,5 a 2 kg de nitrato de amonio al 20%.

Usted recibirá el crecimiento del pasto bien al proporcionar una fertilización anual siguiente unidades: 1 a 1,2 kg de nitrógeno, ácido fosfórico a partir de 0.9 a 1 kg, 1 a 1,2 kg de cloruro de potasio.

¿Alguno: En el otoño de 5 a 6 kg de fertilizante completo 4.8.12. o 5 kg de escoria o superfosfato al 20% y 2 kg de sulfato de potasio. En primavera y verano, respectivamente, en marzo, mayo y julio, tres veces por 2 kg de fertilizante completo 16/8/8 o, alternativamente, sulfato de amonio o nitrato de amonio.

El primer acto del cultivo de la tierra es para volver a su capa superior y el desprendimiento del aire para que sea fácilmente penetrable por las raíces. Al mismo tiempo, esta operación enterrar las malas hierbas e incorporar fertilizantes y modificaciones.

La excavación o el arado, como su nombre indica, es para cortar, con unas tiras de pala, los sucesivos grupos de la tierra en que se desplomaron al revés en la zanja llamada calibre. Arcilla pesada y grava, prefieren los dientes de la horquilla o un apartamento al tenedor la cola, la penetración más fácil.

La profundidad de la excavación se limita a la penetración de la herramienta de hierro, de 20 a 30 cm.

Zanjas a una profundidad dos veces desde que se realiza en dos pala de hierro. Aunque la capa de grabado segunda es de buena calidad, no se mezclan con el único principio, que contienen microorganismos que nos dijeron que el papel clave en la fertilidad y morir si están profundamente enterradas y aéreo privado .

Para ello, la práctica de apertura de zanjas calibre llama doble.

A pesar de que representa un importante trabajo, apertura de zanjas se recomienda durante el cultivo de nuevos caminos, sobre todo si ha sido compactado por el paso de los camiones o equipos en un edificio, por ejemplo. Es, en todo caso necesario para las superficies que recibirán las plantas de enraizamiento profundo, árboles frutales y arbustos o árboles ornamentales, rosas, flores perennes o verduras (espárragos, alcachofas), etc.

Si el suelo contiene un porcentaje significativo de arcilla no funciona cuando se pega a la herramienta, ya que es demasiado húmedo: se seca de nuevo, tomaría consistencia del hormigón! Tómese su tiempo antes de que las lluvias de otoño.

Como sea posible Bêchez antes de las heladas severas y hacerlo en trozos grandes a medida que dejará intacta sin que se rompan. Al transformar en agua con hielo que figura entre las partículas del suelo, el frío va a estallar y que se desmoronan fácilmente en la primavera.

Cuando enterrar estiércol o fertilizante, no sólo colocarlos en la parte inferior del medidor, sino que se extienden hacia fuera en el lado de ella, por lo que será mucho más uniformemente distribuidos en el suelo.

Para trabajar con el menor esfuerzo posible, regular afilar la hoja de su espada al tercer punto y mantener la plancha limpia mediante el raspado con una cureta.

Su excavación será más regular si se divide la superficie en franjas sucesivas de 2 a 3 metros de ancho. Siempre mantenga un metro de ancho abierto antes para enterrar convenientemente la hierba o el estiércol.

Raíz de los mejores rizomas subterráneos de las malas hierbas perennes tales como enredadera, gramilla, etc., Y piedras de gran tamaño.

Durante la temporada, para arar celebrado entre dos culturas, cavar profundamente, pero menos terrones se desmoronan a medida que avanza.

El progreso pone más a su alcance a un precio asequible, las máquinas motorizadas que eliminar la tediosa tarea de excavación a mano.

Dependiendo de su diseño, se les llama hijuelos o el motor de azadas. El primero consiste esencialmente de un bloque motor de conducción un par de ruedas y provisto de un sistema de acoplamiento que permite arrastrar un clásico arado.

La vertedera arado para reducir al revés y una tira de anchura y espesor proporcional a la potencia de tracción de la máquina. Arando se obtiene similar a la de la pala como si la ranura es continua en lugar de ser dividido en grupos.

Las azadas motor no tienen su motor de accionamiento de la rueda que mueve directamente verticalmente girando las herramientas rotatorias hacer que se mueva la máquina mientras que penetran en el suelo es la molienda a través de la forma helicoidal de las piezas de trabajo.

Las azadas motor no devolver la tierra, sino para aflojar en la agitación.

La puntuación:

Pratiqué après le labour, il permet de bien casser les mottes et de renforcer l'ameublissement sur une vingtaine de centimètres en profondeur. Le griffage doit être réalisé dans le sens de la largeur et de la longueur du terrain.

Le ratissage :

Il se limite à une opération de ratissage, permettant de débarrasser la terre des mottes et des cailloux après le passage de la griffe. Les dents du râteau doivent être presque parallèles à la surface, de manière à ne pas faire de trous dans le sol.

Préparation mécanique :

Elle est beaucoup plus rapide mais nécessite un lourd équipement : une sous-soleuse qui décompacte la terre, une charrue ou un motoculteur pour labourer et une fraise rotative pour épierrer.
L'usage d'un motoculteur est conseillé pour les grandes surfaces ou pour un potager.

Fertilisation d'un sol :

Lors de ce travail du sol, des amendements et des engrais seront les bienvenus.

Les amendements sont utilisés pour corriger la structure du sol. Un sol trop perméable sera corrigé grâce à du fumier, du terreau, de la tourbe. Un sol trop compact recevra du sable de rivière ou du calcaire broyé ; un sol trop décalcifié de la chaux ou du calcaire broyé.

Les engrais (ou fumure) servent à enrichir la terre en éléments nutritifs (azote, acide phosphorique et potasse (NPK), calcium, manganèse, fer…) qu'elle a perdu par lessivage, par blocage et surtout par absorption des plantes. Une « fumure de fond » est un préalable indispensable à toute plantation. La « fumure d'entretien » assurera le développement progressif des végétaux.

Le sarclage est une technique qui consiste à couper à l'aide d'une bêche tranchante les jeunes plants au niveau du collet, ou de les arracher complètement. Contrairement au binage, le sarclage s'effectue lorsque les mauvaises herbes sont établies et enracinées. Cette opération doit être effectuée par temps sec, avant le milieu de la journée si possible, pour éviter que les plants ne se réenracineront pas dans la fraîcheur de la nuit.

Mai, juin : aux 10 jours

Reste de la saison : aux 2-3 semaines

Le binage :

Le binage est une technique qui consiste à remuer le sol de surface (5 à 6 cm) avec une griffe afin que les semences en germination soient asséchées. Il réduit aussi l'évaporation de l'eau du sol en brisant les canaux d'évaporation et il introduit de l'oxygène dans le sol, ce qui stimule l'activité microbienne et accroît la minéralisation de l'humus. Le binage devrait être fait par temps sec et ensoleillé. Le binage pré-émergence, c'est-à-dire avant l'émergence de la culture, se fait habituellement quatre à huit jours après le semis. L'idéal est en fait de biner juste avant l'émergence des cultures. On répète ensuite l'opération tous les sept à dix jours environ en culture légumière, ou chaque fois que la surface devient compacte.

Le paillis :

L'application au sol d'un paillis végétal permet de prévenir efficacement le développement des plantes adventices. Pour bien contrôler les mauvaises herbes, le paillis organique doit être assez épais, ou doit être renouvelé lorsque les herbes commencent à s'y implanter. De la paille, du bois raméal fragmenté ou des feuilles semi-décomposées sont de bons matériaux à utiliser comme paillis. De plus, l'utilisation d'un paillis permet aussi de conserver l'humidité du sol, de réduire la battance et l'érosion causées par les pluies, de stabiliser la structure du sol et d'augmenter le taux de matière organique, de stimuler l'activité biologique comme les vers de terre, de réduire les écarts de température entre le jour et la nuit, de conserver la propreté des cultures, de protéger les cultures vivaces en hiver, et de limiter le lessivage de l'azote à l'automne et au printemps par sa décomposition. Cependant, l'utilisation d'un paillis comporte aussi quelques inconvénients. Afin de les éviter, il est recommandé d'attendre que les sols soient bien réchauffés avant de mettre les paillis en place, et au printemps utiliser du compost jeune et grossier qui protégera le sol tout en permettant son réchauffement.