LeTransmuteur.Net

- Illustrated Guide -

Summary

Preface
Introduction
A Shelter Affordable and Effective
The Super-Insulation
The Straw Bale of
Preparation of Site
Foundation of Soil
Bracing and frame
Laying the Roof
Beat the Boots Walls Straw
Coat Boots Straw
Wall Holder
Alternative Approaches
Finish

Preface

Acknowledgments:

I deeply thank everyone who helped me translate this document: Aurélien Moinier; Eymeric Gaillou-Magnant, Sylvia Wolfer, Jackie and Francoise Crémoux; Coralie de Bouter.

A few tips:

• absorb as much information (do not be afraid of English!)
• follow one or more internships before starting to build straw. (There are a lot of time to win and mistakes to avoid)
• cultivate your patience, for always loved to go fast returns.
• check references and be clear and accurate when working with professionals.
• especially, especially, start with a small project, such as a workshop or cabana for a dream project does not become a nightmare.

I hope this document will help you realize your projects.
Sincerely,
Andre de Bouter, The Straw House (Association Loi 1901)

Introduction

For many years, is felt the need for a basic guide concise and illustrated most of the construction of straw bale. This document is my attempt to fill this gap. I was fortunate to spend seven months to help teach the techniques of this type of construction, professionals and novices from all over Mongolia. This publication was originally end of this training. For helping me to achieve all this, my heartfelt thanks go to Scott Christiansen, Director of ADRA Mongolia (the Agency Adventist Development Aid), E.Purev-Erdene, architect and artist recognized Ulannbaatar of Mongolia and Kelly Lerner, architect and friend of Berkeley, California.

Although this technique of using straw as a building material, has its roots in the grasslands of northern United States, interest in it has spread rapidly in many regions producing seeds in the world , with growing enthusiasm. The need to publish information accessible to everyone, even non-English readers, is all the more felt. So I wrote this book so it is easily translatable. Furthermore, using numbered icons in some paragraphs, leads the reader into large drawings or sketches détaillés.Une new organization called Builders Without Borders (BWB: The Builders Without Borders) was born as a result of a gathering of people led by the same feelings of hope, in Kingston, New Mexico. BWB is an international network of builders using natural materials. It creates partnerships with communities and organizations around the world to build affordable housing, based on local materials, to work together for a sustainable future. Other publications will be posted on the BWB website BWB BuildersWithoutBorders.org .
Stephen Macdonald, Gita, New Mexico, in December 1999.

An Affordable & Effective Shelter

Finding a Roof

One of the basic needs of man (in fact, one of his fundamental rights) is to own a shelter. Without being adequately protected against the elements, men can not long survive. For a number of people, ever widening, seek shelter became a challenge minimum fine, as well as to find enough food and drinking water. Moreover, few regions have a rational and even less equitable, sustainable resources. With the expansion of human population, many natural systems worldwide are beginning to feel the negative effects.

Simple Shelters of Straw

Faced with this increased demand, the construction of straw offers serious advantages, straw is a building material that is renewed every year on a relatively abundant. In most grain-producing regions, one gets rid of the straw (hollow stems and long grain plants such as wheat, oats, rice or barley) because it is considered a waste that is often burned. United States alone, about five million houses of straw, small, and super insulated, could have been built, with what is burned each year: what a mess!
The houses do not need to be too expensive or too complicated to build so that they are within the reach of the poor. There are multiple ways to build simple and elegant at once, using straw bales. When properly designed, the houses of straw prove to be energy saving, therefore money (economy for the construction and use). This results in minimal use of fuel, an important factor in many parts of the world and for many family budgets.

Basic Rules to draw Your House

Homes energy efficient and simple to construct, made of straw bale, can have many forms. They range from a temporary structure and fast, like those used in the affected areas, the insulation system from the outside, around existing structures, to permanent structures.

To make plans for a straw house, adapted to the needs and local conditions, keep in mind these general rules:

• Determine how much space you really need:
  • What is the budget realistic?
  • Keep a small size and simple design, so that it is easy to build and that it uses as little material as possible.
  • A simple project allows people equipped with common sense, some construction skills and a minimum of tools, to build their own home.
• Insulate outside the building with boots and combine that with the inertia inside.
• Make the most of natural energy from the sun by studying the location and design of the south façade (or north, south of the equator).
• Include as many of your windows to this façade to capture the sunlight. Overheating of both summer (for windows accumulating heat in the South and West) is avoided by the shed, trees, awnings, shutters, etc.. The use of shutters, blinds or curtains (insulated) is recommended to reduce heat loss at night.
• Use of local materials, preferably less worked as possible as logs and earth. This is not only good economic sense but also the environmental soundness.

The Super-Insulation

Two Approaches to Keep the Heat (or cool)

A super-insulated building maintains comfortable interior temperatures through the superior ability of its insulation to resist heat loss.
This loss is often quantified by an index of resistance or R value (R = m. ° C / W) which, when you divide by 1 or R becomes U conductivity value.
Instead, an uninsulated building with thick walls, such as rubble walls / stone, used for its high inertia drive, store and release heat or cool slowly.

Combining these two approaches in the strategy of "passive solar" where elements of inertia such as soil cement, lime or earth, earthen walls and coated on the inside of an envelope super-insulation such as boots straw. Given the rapid population growth and resource use in the world, implement strategies for super-insulation, 'passive solar' keeping the sizes of modest homes, can really make a difference.

Straw as super-insulation

The construction of straw bale is an effective way to be super-insulated (*) while limiting expenditures, if course, the implementation of the boots is made of self-construction following the rules of art. Think of a building constructed of straw bale in a thermos bottle seal which effectively retain heat (or coolness) stored or generated within.

(*) The straw bale walls are coated with a value R = 6. Reference appearing in the book: "The Ecological isolation" on page 123, JP Oliva, Living Earth. R = 6 is like a wall of hollow blocks with a 20 cm glass wool insulation of 25 cm. In general the walls are insulated with bonded glass wool only 7.5 cm.

To run your "Thermos" in boots, you should follow two basic rules:

1. The house should be surrounded with insulation. Do not leave holes in the shell boots (or between boots). This to minimize thermal bridging (thermal = heat loss in a somewhat isolated location). Make sure to insulate your ceiling as much as the walls (keep the cap closed Thermos). Insulate the soil. Windows and openings (actually holes in your Thermos) must be small, good quality, if possible on the sunny side and protected at night by curtains or shutters.
2. Keep insulation dry: it will be ineffective if it is wet and straw, like other organic insulation, can rot if it stays wet. Protect the, outside, with a roof in good condition, preferably having a eaves. Coat the walls or make a siding. In extremely cold climates, a vapor barrier (always the hottest side) may be advisable to protect the insulation against the flow of water vapor. However, despite your efforts, adequate ventilation is always essential to avoid moisture problems, especially around windows, foundations, and the attic.

The Straw Bale of

Characteristics of a Good Boot

A quality boot for construction:

• Is completely dry. Once in hand, a dry boot seems relatively light when lifted, if there is no moisture inside (push fingers deeply into the boot for sure)
• Is composed of strong, flexible stems. We must bend and draw individual stems to check the strength and brittleness of these. A mature straw, which was harvested and stored in a dry and has a golden color, made the best boots.
• Is compressed. A compact bundle deforms slightly when lifted by its strings (they are more resilient when they are plastic).
• A relatively uniform size. The size of a boot can vary, particularly at the length. The boot strings to 2 is approximately 45 cm (18 inches) wide, 35 cm (14 inches) tall and between 85 to 105 cm (34-40 inches) long. The width and height of bundles depends on the baler (!) And are not editable.

Tip: Check the size and quality of your boots before buying them. Take time to educate those who produce your construction boots before harvest.

Correct Handling and Storage

A basic rule of construction is to keep straw dry his boots from collection to completion of the building. It also requires handling with care and store away from water, preferably in a warehouse or under a good tarp.
Plan on buying and storing your boots well in advance. In Mongolia, the purchase and transportation of materials to the site, has proven to be a serious problem.

Enemies of Straw

Although straw is much stronger than we think, keep in mind its three main enemies:

• Rot. Boots wet, mold in which the combination is greater than 20%, attract rot caused by the enzymatic action of fungi.
• Fire. Although boots are well compressed quite resistant to fire, straw fell from these boots can be a source of fire. Be especially careful about the straw lost in the attic and around chimneys. Keep your site clean and free from smoking and beware of all the tools that produce sparks. Keep a fire extinguisher nearby.
• Pests. Rodents, birds and insects can also find straw pleasant but the coating will close all access points to boot. It is not necessary nor pleasant for workers to sprinkle lime (think of your lungs) every row of boots to repel rodents. There are not enough seeds in the straw bales to feed them.

Preparation of Site

Choose a site

A good site contains the following criteria:

• He meets up the surrounding area and its habitat.
• It is relatively flat and wide enough to avoid excessive work for the movement of the earth after the foundation.
• It provides a reliable support for the foundation that must be frost (usually frost in France is -0.60 meters).
• It should allow proper water drainage system. It must move away from home. It should provide a good southern exposure, unobstructed, to capture the sun's heat (the "passive solar").
• It protects the house against cold winds and other climatic factors.
• It gives a good view.

Prepare the site

The steps for preparing your site are:

1. Delineate the corners with pegs (chair of implantation). To respect the right angles, use the Pythagorean Theorem (3-4-5 simplified by the technique, because 3 ² + 4 ² = 5 ²) see.
2. Once the outline marked on the ground, crush topsoil and grading a gravel layer.
3. Re-verification of pickets angle for accuracy. Then, attach strings (level) for the establishment of foundations. Pythagoras A ² + B ² = C ².
   For example for a construction 6x10m: 36 + 100 = 136 => C = 11.66 m.
   Note: The chairs should be placed at locations outside the contour of the finished house, to avoid having to move during the excavation.

Provide the planning

A successful project requires putting on paper and careful planning, well before starting to put their hands in the dough. It is strongly advised to ask at the town hall, the building permit. In France, this one consists of the detailed plans, pictures of land and a form to complete. Note the following before you start building:

• Make a master plan and specific plans and detailed with the height of the walls and showing the establishment of boots. You can leave the average size of your boots decide the length (using a sample of 10 balls or more), height and width of the walls. This saves you from having to reseal the holes or cutting too many boots and see these boots shortcuts romprent resistance walls (each bundle must straddle both the underside of an almost symmetric).
• Have all your materials and construction tools (that you had already quantified on a list of materials), already purchased and available at the site before construction begins. Make sure they are properly stored and transported carefully.
• Start making door frames / windows, preparing structural, ... etc.. as soon as possible, so that everything is ready when you need it.

Foundation and Soil

Foundations

Good foundations create a stable and sustainable while protecting the boots of soil moisture. In the case of a timber frame all charges (called "death" and "living") focused on the points or pillars are placed. The main role of the metal reinforcement in concrete is to prevent the separation of these load points, very important in areas of heavy frost and / or earthquakes. Foundations must also rise, soil, straw walls. For these foundations, there are many alternatives to the concrete (cement is energy intensive gray, and not give either!): Gravel or earth mud in a trench, for example. It depends on the chosen architecture, check.

Pins of bamboo, wood or metal are often embedded in the foundations for the first row of boots is securely in place. In structures with a backbone, which the boots are filling and insulating elements and not as carrier, the pins are not mandatory. It is dangerous to work around: the cover to protect you. It is advisable to expand the foundation and increase the amount of reinforcement in concrete, under the posts. In Mongolia, we inserted the poles of wood 10X10 cm in excavations created during the casting of foundations. Check the placement of any frame and metallic fittings (for bone and frames, in the case of a concrete foundation) before pouring the foundations.

A straw floor (! Experimental!)

In very cold climates, the straw bales were used to insulate the floor of wood or cement. This technique is new and its reliability over time is not yet known.
More experiments and evaluations are needed!
The critical element for this system is that the boots are not in contact with soil (moisture): a technique is to place them on an embankment (a layer of gravel, 10 cm washed, vented and non-porous) to the proper drainage and to stop the rise of soil moisture (capillary action). For concrete slabs, like a wooden floor, the boots are placed flat with an area of ​​5-10 cm between each boot. This space may be filled with gravel.
To create a fork, mix, lime-gravel is poured directly on the boots, with a thickness of 10 cm (4in.) approx. It is drawn with a ruler and guides to get a level floor. For a wood floor joists are placed between the boots (level) on the gravel. The floor, grooved if possible, is placed on the joists. Once the building was finished, it is useful to isolate the bases, from the outside to cut the thermal bridges. In Mongolia, we used "flyash" (fly ash) covered with a layer of concrete, thin and steep, around the house. It is always advisable to cut the thermal bridge that can represent the foundations.

Bracing and frame

Assemble the Frame

Figures 6

A rigid frame and carrier supports the entire weight of the entire roof and transmits it to the foundations. A well-designed structure makes the structure of straw bale multistage possible. Several principles of frameworks are possible. Here we use timber of 10X10 cm, for vertical posts as for horizontal beams.
Posts can be embedded in the bundle (Figure 6 left) or simply placed between the bundles (Figure 6 right) creating an empty space that is padded with straw or even positioned inside or outside the wall of bales which has the advantage of building the wall without interruption and providing less work. Beams must be reinforced and attached to the posts carefully to ensure a good connection and good bracing. In Mongolia, we used metal staples (5a), as metal ties (5b) and wooden boards (5c).

5a, 5b, 5c

Bracing

It is a good practice to give additional bracing to the frame, especially in areas where there can be earthquakes and / or high winds. This is the diagonal part that we see in a traditional frame or timber frame.
Metal wires were used: to be effective, they must be well anchored to the foundation and the sand pit.

It is absolutely imperative that a building be braced (or by frame or by interior and exterior walls) as a non braced wall may fall. Walls made of straw can be used to brace, but there are no figures or tables to calculate as for example wood. A timber frame can bring strength to your building and also to build the roof before the walls. So you can fill the walls of straw under the shelter of your roof.

Laying the Roof

The roof

The quality of a house of straw depends mostly on the roof that protects it. In general, the roof is the most expensive part of a building, but do not be afraid, designing the best roof you can. The "farmhouses" have many advantages: ease of installation, efficient use of wood they leave, flexible layout of the interior and exterior.
The "farmhouse" you see in the picture on the right leaves you enough overflow roof to protect your wall from straw and also to ventilate the attic (do not close the ventilation with straw in bulk).
The roof shall be securely attached to the backbone, especially in areas of high winds, especially as large roof overhangs are recommended. Iron rods or solid cords interlaced may give additional protection on the ends. Also braced from below the ridge (see assembly drawing at the beginning of the next chapter).

Warning: some "farmhouses" are heavy and dangerous, use ropes, guide slide, with friends and quiet, to successfully complete this work safely (see assembly drawing at the beginning of the previous chapter) .

Blankets

Many types of coverage are possible. The metal sheets are appreciated by a lot of people in the United States, for their durability and their ability to capture rainwater for drinking. For any coverage that it is imperative that it does not have leaks, especially if you insulate the ceiling with straw. Also consider an air space between insulation and roof sheathing (tile / sheet etc..) To avoid damage related to condensation.

Forms the roof

Below are various possible forms of roof:

Beat the Boots Walls Straw

Building the walls

Climbing walls boots step is fast and fun of building with straw. I suggest:

• Attach the door frames plumb and have the window frames ready to be installed before the rise of the walls.
• Install guides corners that can be permanent if you use a wood siding (in this case you will still coat the boots for protection against fire and rodents).
• Check throughout the laying of the wall, it stays upright.
• Do not provide your boots too hard, you may be unable to keep your wall right to remove your walls and put too much pressure on executives. It is better that the boots are a little too short than too long, so they lodge in the space provided. You can fill the holes with a little straw in bulk, or, again, carefully work out your pile of boots and looking for a boot with a suitable length.
• Cover the foundations with an impermeable material so that the boots can not be in contact with soil moisture which rises by capillarity.
• Post the first boots at each corner of the wall, next door frames and windows and continue to the middle of the wall.

Make sure that each row is covering the bottom row staggered. Fill the holes gradually as you go. It is essential to the window sills (concrete, wood or other), especially for facades most exposed to the elements. Place a tar paper (or other waterproof product) in each window sills just before they are installed. This is where the risk of water infiltration into the wall of straw is the largest.

Il peut être utile (mais j'aurai tendance à penser le contraire) de planter dans chaque rang des broches en bois (deux pieux par botte de 0,5cm X 1m à partir du troisième rang: des bâtons aiguisés ou des bambous feront très bien l'affaire). Si votre toit gène, ne vous tracassez pas, vous pouvez les supprimer, sur le dernier rang, voir même sur les 2 derniers rangs. Cette technique est de moins en moins utilisée, car, une fois la construction achevée, ces broches ne servent plus à grande chose. Un « brochage » extérieur, qui compresse le mur comme une corset, est parfois utilisé. Cette technique est laborieuse mais ajoute de la rigidité aux murs. Le mur en paille sans enduit peut sembler très mou : ne vous inquiétez pas, l'enduit stabilisera vos murs. Dans le cas d'une construction en ossature bois, il est conseillé de faire en sorte que le mur en bottes soit, de temps à autre, lié à, ou bloqué dans, l'ossature.

Fabriquer des Bottes de Taille Adaptées

Vous avez dessiné votre bâtiment de façon à ce que ses dimensions soient des multiples de la longueur et de la hauteur moyenne de vos bottes, afin d'en avoir qu'un minimum à retoucher.
Cependant, quelques bottes devront être redimensionnés malgré tout. To do this:

• Fabriquez plusieurs « aiguilles » (2) d'un diamètre de 5 mm et de 1 mètre de long, en frappant pour aplatir le bout d'une tige de métal que vous affûterez ensuite à l'autre bout; puis, vous percerez un trou de 5 mm environ sur l'extrémité aplatie, pour que la ficelle à bottes s'y enfile.
• Procédez comme sur l'illustration suivante

Des bottes mal compressés peuvent être compactés dans une botteleuse manuelle que vous pouvez vous fabriquer (voir le dessin d'ensemble au début de ce chapitre). Pour ajuster les poteaux encastrables, la botte peut être facilement sciée à la main en faisant toutefois attention à ne pas couper la ficelle.

Isoler le Plafond

Les bottes ont été utilisées comme isolant pour le grenier ou le toit. Evidemment, la paille compressée est plus résistante à l'épreuve du feu que de la paille en vrac. (Utilisez donc la paille en vrac, seulement pour boucher les trous entre les bottes)
Si vous utilisez des bottes :

• Isolez, autour des conduits de cheminées, avec autre chose que de la paille : des isolants minéraux, donc ininflammables, comme la laine de verre ou de roches, fonctionnent très bien pour cela et sont obligatoires en France.
• Enduisez le dessus et le dessous des bottes du plafond avec quelque chose de résistant au feu comme un enduit terre ou chaux (cela coupe aussi l'accès aux rongeurs).
• Si vous habitez sous un climat avec des froids extrêmes, installez une barrière pare vapeur continue entre les bottes et la zone habitable.
• Ventilez bien le grenier pour une bonne circulation de l'air et fermez toutes les ouvertures avec du grillage pour que les rongeurs n'aient pas d'accès.
• Tenez compte du poids considérable des bottes de paille enduits et calculez votre charpente en conséquence.

Enduire Les Bottes de Paille

Avant d'enduire

Certains bâtisseurs recouvrent leurs murs de paille avec un enduit, sans aucun renforcement/grillage. Pour un enduit collant, à base d'argile ou de chaux, cela fonctionne très bien.
Alors qu'avec un enduit à base de ciment, il est recommandé de renforcer, le plus souvent, à l'aide d'un grillage métallique. André de Bouter : « Quand la construction en paille y fut réglementée aux Etats-Unis, elle était accordée avec l'utilisation du ciment. Les enduits à la chaux étaient très peu connus à l'époque, et les enduits terre encore moins. L'enduit ciment, le plus consommateur en énergie grise, est le plus rigide (il craque ainsi le plus vite) et respire le moins, donc il entraîne le plus de risques de dégâts liés à l'humidité qui rentre et qui n'arrive pas à sortir. L'enduit ciment est déconseillé. "
Pour des constructions avec une très haute résistance sismique, le grillage doit être très bien fixé aux fondations et sablières et se trouver, de préférence, dans l'enduit. Avec son « cœur mou » et sa « peau rigide », la construction en paille offre, effectivement, une solution très intéressante pour des zones à risques sismiques. (voir » Buildings of Earth and Straw « , par l'ingénieur Bruce King).

Pour toutes sortes d'enduits il est conseillé de renforcer (avec un grillage plastique ou mattes en roseaux par exemple) les endroits à risque de fissures, tels que les endroits où l'enduit passe sur des matériaux différents ainsi qu'autour des ouvertures de portes et fenêtres (voir figure ci-dessous) (observer aussi les rebords de fenêtre en ciment coulé).

Un système de renforcement d'enduit (voir figure ci-dessous), développé en Mongolie (où l'on ne trouve pas de grillage), utilise de fines lattes de bois (1 cm x 3 cm x 2 mètres de long), clouées horizontalement ou en croix (tous les 3-4 cm environ) sur des poteaux (5 cm x 5 cm x 2 mètres), posés à la verticale et espacés de façon régulière. Ces poteaux droits sont encastrés à l'intérieur des bottes (vous pouvez creuser les bottes avec le côtépointu d'un marteau, cela marche très bien), et fermement ficelé tous les deux rangs de bottes aux poteaux intérieurs.

Les guides (voir figure ci-dessous) de coins sont sécurisés de la même manière. En Europe les enduits en ciment et les grillages sont quasi non-existants et aux Etats-Unis les enduits en terre deviennent de plus en plus acceptés et utilisés.

Enduire

L'enduit est appliqué à la main, à l'aide d'une taloche (ou Tyrolienne), ou projeté. Pour obtenir un bon résultat, il faut un peu d'entraînement. Il existe autant de recettes pour les bons enduits qu'il ya de personnes qui les appliquent. La plupart sont efficaces avec les bottes de paille.
Les enduits à base de ciment sont plus solides, mais ils ne respirent pas assez et sont moins facile à appliquer que la chaux, le plâtre ou les enduits terre; dans beaucoup d'endroits, le ciment n'est pas forcément à la portée de tous et de toutes les bourses.
Laissez les Murs Transpirer, ne scellez pas entièrement vos murs enduits à l'extérieur pour qu'ils puissent « transpirer » vers l'extérieur la vapeur d'eau, qui (inévitablement), revient dans vos murs, et plus particulièrement sous les climats de froid extrême, où un bon pare vapeur doit-être ajouté à l'intérieur aux murs et aux plafonds.

Enduit Chaux

En France, la plupart des enduits des maisons en paille sont réalisés avec chaux et sable, projetés par tyrolienne ou compresseur et/ou appliqués à la taloche (directement sur la paille, sans grillage).

• 1ère couche (très liquide et projeté)

½ volume de chaux aérienne
½ volume de chaux hydraulique
3 volumes de sable (0-2mm)

• 2ème et 3ème couche

1 volume de chaux aérienne
3 volumes de sable (0-2mm)

Eviter d'enduire en pleine chaleur (afin que l'enduit ne sèche pas trop vite) et durant les périodes de gel.

Enduits Terre

Des enduits terre prêts à l'emploi sont disponibles sur le marché Français et vous pouvez également travailler avec des terres locales. Les enduits terre, à l'extérieur, sont protégés par l'orientation du mur, une véranda, un débord de toit, un hydrofuge, un lait/badigeon/enduit de chaux.
Attention : Evitez d'enduire en automne ou hiver car le temps de séchage peut être trop long et provoquer de la moisissure.
Dans les enduits terre, le liant c'est l'argile. Des tests sont nécessaires pour déterminer le ratio argile-sable (souvent 1 volume d'argile pour 3-5 volumes de sable). Parfois, de la paille broyée est ajoutée au couche de corps, cela sert à prévenir les craquelures.

Enduit Ciment (André de Bouter : Déconseillé !)

1 volume de ciment portland
1 volume de chaux
8 volumes de sable propre finement tamisé

Mélangez 80% du volume total de l'eau, la totalité du sable et toute la chaux et mixez pendant une minute. Puis ajoutez tout le ciment et de l'eau si besoin. Mélangez à nouveau pendant au moins dix minutes pour obtenir une consistance homogène et collante. D'habitude, on applique 2 ou 3 couches (en réduisant le nombre de volumes de sable à 6 pour la dernière couche). Conservez l'enduit ciment humide pendant plusieurs jours, le temps qu'il durcisse proprement.

Les Cloisons et Plafonds

Une technique de cloisonnage, également développée en Mongolie, utilise le même système de lattes en bois ou grillage (expliqué ci-dessus) cloués sur les deux côtés des poutres 5×5 cm. On bourre doucement l'espace vide avec de la paille en vrac ou un mélange de terre-paille (plus d'inertie et moins de risque de rongeurs) et l'on enduit. Un mur en palettes rempli de terre et paille est également possible. Des plafonds enduits fournissent, aux greniers isolés avec des bottes de paille, une bonne protection contre le feu. Un grillage, plutôt que des lattes en bois, est mieux adapté, dans ce cas. Une couche, de verni imperméable, ou de peinture latex, étanche à l'eau, sur l'enduit, devrait suffire comme pare vapeur (étanche à l'eau mais pas à l'air).

Mur Porteur

Il est possible de construire, avec des bottes de paille, sans utiliser d'ossature (poutres et poteaux) supportant toutes les charges (toiture, neige, intempéries, etc.) de la structure. A la place de l'ossature, ce sont les murs, en bottes de paille, eux-mêmes, qui supportent toutes les charges : les murs sont porteurs. Ce style de construction est parfois appelé « style Nebraska » car le développement de cette technique a fait ses preuves, depuis le début du 20éme siècle, dans les grandes zones de pâturage de l'Amérique du Nord, particulièrement dans la zone de Sand Hills, au Nebraska. La toiture, relativement légère, mais de haute qualité, a une forme qui distribue les charges équitablement (une forme pyramidale est idéale).
En suivant cette approche du mur porteur, il faut considérer les points suivants :

• Taille modeste de la structure (environ 140m² ou moins), pas d'étage.
• Qualité des bottes : secs, bien compressés, uniformes.
• Les murs : 8 rangs de bottes ou moins (si ce sont des bottes à 2 ficelles), bien plantés en quinconce, bien de niveau et d'aplomb.
• Les cadres de portes et fenêtres doivent être suffisamment solides pour supporter les charges.
• Une sablière rigide, attachée aux fondations par du fil de fer, des câbles, des sangles ou du grillage afin d'éviter que le vent ne puisse soulever le toit

Attention : Dans le cas d'un construction porteuse, n'enduisez pas avant que le tassement soit terminé (grâce aux poids du toit et du mur lui-même), cela peut prendre de deux à six semaines et représenter un tassement entre zéro et vingt centimètres, voir plus, si les bottes sont trop peu denses. Prévoyez donc un vide au dessus des cadres des portes et fenêtres. Il existe aussi des moyens pour pré-compresser, partiellement, les murs, (par exemple avec une sangle à cliquet passé dans la fondation et autour de la sablière). Mesurez la hauteur d'origine et son tassement pour voir quand elle ne se tasse plus, afin de pouvoir commencer à enduire les murs.

Approches Alternatives

Rénover en formant une enveloppe de paille

Vous n'avez pas beaucoup de temps, peu d'argent, vous ne pouvez pas vous permettre un autre projet de construction ou d'agrandissement ? Alors améliorez ce que vous avez déjà :

• En posant une couche de bottes enduits sur une nouvelle fondation autour de l'extérieur de votre maison.
• En posant un bon pare vapeur au-dessous du plafond, puis en ajoutant une couche de bottes dans votre grenier (bottes couverts, de haut en bas, avec un enduit, pour les protéger du feu et des rongeurs). Ventilez mais évitez l'entrée des souris. Vérifiez que votre plafond et votre charpente peuvent supporter le poids considérable des bottes enduit.
• En remplaçant vos vieilles menuiseries (cadres inclus) par des nouvelles, de meilleure qualité et qui économiseront l'énergie.
• En réfléchissant au fait de déplacer la majorité de vos ouvertures (fenêtres plein sud pour un gain d'énergie solaire). En ajoutant une véranda fermée, serre ou sas devant la porte d'entrée.

Structures combinées

Un abri à base de bottes de paille peut inclure plusieurs techniques (ossature et murs porteurs).
Une des combinaisons possibles possède les paramètres suivants :

• Un poteau central. (ossature)
• Des murs de paille sans charpente (murs porteurs)
• Une simple fondation faite de sacs de gravier bien tassés et ancrés dans le sol aplani, en appliquant un mélange de terre-paille pour remplir les trous.
• Autres options : Contreventements, planches au plafond qui peuvent être enduites, pare vapeur, isolation du toit avec des bottes, dessus enduit, chevrons ficelés aux poutres à travers les bottes, tôles fixées sur les chevrons.

Finitions

Touches finales

L'amusement que procure la réalisation de murs en paille est éphémère. Il vous reste encore beaucoup de tâches à accomplir, telles que l'installation du chauffage, de l'électricité, de la plomberie, le recouvrement des sols, l'agencement des cloisons intérieures, la mise en peinture….
La liste peut être longue !
Une attention particulière doit être portée aux :

• Système électrique
  Avant et pendant l'installation, gardez toujours à l'esprit les normes de sécurité contre les risques d'incendies. Il vous faut suffisamment de circuits munis d'interrupteur; utilisez des conduits ou encastrez simplement les fils électriques (interdit en France !!) entre deux couches d'enduit. Envisagez l'installation d'un système photovoltaïque avec un réseau en basse voltage.
• Heating
  Installez un système de chauffage avec une performance appropriée à votre construction super isolée et donc facile à chauffer. L'installation du chauffage demande aussi une grande précaution pour éviter, au maximum, les risques de dommage par le feu ou l'eau.
• Objets suspendus
  Une fois l'enduit appliqué, des crochets ou des chevilles peuvent y être introduits, mais seulement pour des objets légers. Pensez à pré installer, à l'intérieur de vos murs, des bois (chevrons, poutres ou supports quelconques) pour éventuellement y fixer des objets lourds tels que les radiateurs, la tuyauterie, les placards de cuisine, les étagères,… etc.

Infiltrations d'eau et vapeur d'eau

Evitez les fuites d'air excessives en utilisant des fenêtres et des portes de bonne qualité et étanches.
Des vérandas fermées ou des serres sont très utiles pour cela. Dans les climats de froid extrême, appliquez sur les murs intérieurs et les plafonds une bonne peinture (ou freine vapeur) qui coupe la vapeur d'eau pour garder au sec, les murs les plafonds en paille ainsi que les installations.

De la maison au foyer

Un foyer n'est pas seulement une maison. Vous pouvez avoir d'autres projets, en dehors de la maison, faciles à faire avec la construction en paille, tels que :

• Une serre à potager, un local à légumes.
• Une grange, un garage.
• Un poulailler ou autre cage à animal.
• Une palissade.

Pensez également à :

• Des plantations d'arbres fruitiers, des haies.
• La récupération des eaux de pluie.
• Des terrasses et trottoirs en pourtour de maison pour contrôler et diriger l'écoulement de l'eau de pluie.

Toilettes à compost

Vos déjections sont de l'engrais. Recyclez vos « engrais » et les déchets organiques à l'aide d'une toilette sèche et de sciure de bois mis en un tas de compost. C'est aussi très pratique sur le chantier quant l'assainissement n'est pas encore installé. Il suffit d'ajouter une petite dose de sciure, après chaque visite aux toilettes. Vous videz le seau sur le tas de compost. Un an plus tard vous avez du bon compost.

Maintenance et Réparation

Une construction n'est jamais, à proprement parler, terminée. Cela continue avec sa maintenance et d'éventuelles réparations; voici une liste non exhaustive de points à vérifier :

• Fuites du toit, corrosion, peintures.
• L'enduit se craquelle et se brise-t-il ? faut-il enduire de nouveau ?
• La paille dans les murs et au grenier est-elle sèche ?
• Il at-il des animaux nuisibles ?
• Les fenêtres et les portes sont-elles en bon état ? Doivent elles être repeintes ? Ont-elles des entrées d'air ? Sont-elles toujours en place ? (aplomb, niveaux).
• La jonction, entre menuiserie et enduit, est-elle toujours étanche ?
• Au grenier, l'isolation est-elle complète ? il at-il un dégât des eaux ? La cheminée est-elle étanche ? Y at-il suffisamment de ventilation ?
• Le système de chauffage et la plomberie sont-ils en bon état ? Sécurisés ?
• Le sol est-il en bon état ? Les sols en paille sont-ils en bon état ?
• Le système de drainage du périmètre est-il toujours opérationnel ?

Written by:
SO MacDonald

Version française réalisée par:
« La Maison en Paille », association loi 1901
LaMaisonEnPaille.com

Illustré par :
E. Purev-Erdene

Original réalisé par :
Builders Without Borders – BWB
BuildersWithoutBorders.org

Cet article a été publié Mercredi 27 mai 2009 à 19:52 dans : Bien-être , Constructions naturelles , Développement durable , Écologie , Environement , Habitat , Idée , Science & Technologies , société . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed . Vous pouvez faire un commentaire ou un trackback depuis votre propre site.