• Conegui el seu sòl
  • Quatre components
  • Diverses barreges
  • Una idea del soterrani
  • Els sòls àcids i terres alcalines
  • Reconèixer ell i mesurar l'acidesa
  • Liming, guarir múltiples
  • El que amb la calç?
  • Com aplicar la calç?
  • Humus, universal potenciador
  • Fonts d'humus (7) »
    • Abonament natural
    • Abonament artificial
    • Torba
    • Compost
    • Els adobs verds
    • Sòl correctives mescles
    • Atenció
• Millorar la fertilitat
  • Els fertilitzants al sòl
  • Els fertilitzants orgànics
  • Mineral
  • Adobs compostos
  • Aprendre a seleccionar els fertilitzants compostos
  • Aplicació de fons
  • La fertilització de manteniment
  • Hortalisses i flors
  • Els arbres fruiters
  • Gespa
  • Preparar un brou de cultiu per als cultius "(4)
    • Per cavar
    • El treball mecànic
    • Després de llaurar
    • L'excavació i desherbatge
• Administrar el seu jardí
  • Planificar la planificació del seu jardí (2) »
    • La rotació de cultius
    • Companyerisme
  • Jardineria a la plaça (3) »
    • Dimensions i disposicions bàsiques
    • Això de sembrar i quan?
    • Distància entre vehicles
  • Alguns consells per al jardí
  • Regles per a la conservació de llavors d'hortalisses
• Plagues i malalties
  • Els insectes i paràsits
  • Malalties
• Calendari Lunar
  • Com utilitzar el calendari lunar?
  • Jardins i amb la Lluna
  • Llegenda
  • Gener
  • Febrer
  • Març
  • Abril
  • Maig
  • Juny
  • Juliol
  • Agost
  • Setembre
  • Octubre
  • De novembre
  • Desembre
• Apèndixs
  • Targetes (15) »
    • 01 - La terra
    • 02 - La planta de
    • 03 - La fertilització del sòl
    • 04 - Altres abonaments
    • 05 - Les associacions de la cultura
    • 06 - Rotacions
    • 07 - Jardí d'Ecosistemes
    • 08 - La biodiversitat dels cultius
    • 09 - La producció de llavors
    • 10 - empelt i la mida
    • 12 - Apicultura
    • 13 - Els punts de referència per a una horta agroecològica
    • 14 - Aigua al Jardí
    • 15 - Cura de les plantes de la Salut en el jardí
    • 16 - Obres al Jardí d'Hivern
  • Diversos (8) »
    • Les millors associacions vegetals
    • Petits animals útils
    • Les plantes útils
    • Els tes, infusions i decoccions de plantes
    • La durada de la llavor i el rendiment d'hortalisses
    • Els programes de plantació i la durada de les seves cultures
    • El moment de l'horta
    • Les condicions favorables per al creixement de diverses hortalisses

Abans d'emprendre qualsevol cosa per construir o plantar el seu jardí, és imprescindible conèixer les característiques del sòl que el componen.

Aquest coneixement li permetrà definir les següents raons:

• Els mitjans emprats per corregir els seus defectes perquè sigui "bona terra".
• Les espècies de plantes que tenen les majors possibilitats de tenir èxit i, per descomptat, els, excepte els focs artificials costosos, no pot prosperar.

Tant el medi i les plantes de "rebost" en què les arrels d'obtenir una porció significativa de la planta d'aliments, el sòl és un mitjà molt complex la fertilitat depèn tant de la seva naturalesa física com la seva composició química.

Els components físics de la terra són, en la seva forma més pura:

Els tres primers són els minerals pràcticament estables que vénen en diverses formes, depenent de l'evolució geològica experimentada per les roques o sediments dels que provenen. L'humus és una substància en lloc de viure en constant canvi com a resultat de la descomposició gradual de la matèria orgànica vegetal, bacteris i fongs, cucs, larves d'insectes, etc ..., que proliferen a la capa superficial sòl (un gram de sòl conté de 30 a 40 milions de microorganismes).

El paper del humus és important en la fertilitat.

Amb poques excepcions, el terra està sempre composta d'una barreja en proporcions variables, els quatre elements anteriors. Les característiques d'un terreny donat depenen d'aquest (o els) d'aquests elements predominen sobre altres.

Una anàlisi físic, realitzat per un laboratori, pot determinar amb precisió la naturalesa del seu sòl, però en la pràctica no és necessari perquè fàcilment es pot gaudir amb la suficient precisió. N'hi ha prou amb prendre un dels excavats moderadament humida la terra i fer les següents proves.

És obvi que hi ha gradacions entre la quantitat de resultats diferents diagrammed anterior, però aquesta revisió indica, però la tendència de ràpid que el seu sòl.

Se li permet determinar les qualitats i defectes d'aquest últim, per operar la direcció primer i segon.

Completar el coneixement del seu camp pel descobriment de la seva estructura subterrània.

Les arrels de moltes espècies: arbres, arbusts, plantes perennes és de fet molt profund i la composició del subsòl influeix fortament en la seva vegetació.

La capa més baixa de caràcter permeable o impermeable també determina la quantitat d'aigua disponible per a les plantes segons les estacions.

Per dur a terme aquesta exploració, cavar un forat d'uns 60 cm quadrats i 1 m de profunditat. Per moure el menys possible de la terra, fet aquest les escales de l'excavació.

Després d'haver igualat la paret amb la vora de la pala, és fàcil distingir les gràcies en primer lloc, les seves diferències en el color i la textura, l'existència de dos o més capes que els geòlegs anomenen horitzons.

Vegem un exemple:

• Un terra) Cobrir amb un color més fosc que l'anterior es deu a la presència d'humus a partir de residus vegetals en descomposició (fulles i pastura seca, etc.) I adobs orgànics.
• B) El sòl físic planta de la mateixa que la capa anterior, però que mostra cap empremta d'humus. Aquest horitzó d'humus poc d'estar absents, la terra vegetal que descansen directament al soterrani.
• C) Soterrani d'una naturalesa física diferent de la de les dues capes superiors. No poden ser satisfetes en un estudi limitat a 1 m de profunditat.

Tingueu en compte que la capa superior del sòl és només per contenir humus. Aquesta és la part viva de la terra: més és més gruixut i és potencialment fèrtil. Els "Horitzons" són minerals, essencialment inferior.

Per gaudir del seu jardí, tingui en compte:

• La profunditat de la terra vegetal (capes A + B). Aquesta àrea ha de ser tan gruixut com sigui possible i almenys 50/60 cm No hi ha limitació en l'elecció dels cultius.
• La naturalesa porosa del soterrani o no.

Veure quin dels quatre casos següents que s'ocupen de:

Per tal d'avaluar el comportament de l'aigua en el sòl, mantenir el pou fins que l'esquerda oberta per un període de fortes pluges i mirar el fons de l'excavació d'una setmana després que el retorn del temps sec.

Si no queda cap rastre d'aigua, tot és correcte i no tens res més a fer.

Quan una mica d'aigua queda al fons, el sanejament no és perfecte, però una correcció no imposa necessàriament, si es té en compte aquest fet en escollir les plantes tolerants a aquestes condicions.

Per contra el drenatge és necessari si l'aigua omple parcialment el forat a menys de 50 a 60 cm de la superfície.

El clavegueró de drenatge és aplicable quan una capa permeable existeix en profunditat disponible sota la capa impermeable a la humitat causant. Un pou ple de pedres, clínquer, etc., Les ràfegues últims de banda a banda i permet que l'aigua es filtri en el subsòl. Per establir els punts baixos de la terra.

De drenatge convencional consisteix en canonades soterrades (canonades de fang o de tubs de plàstic perforada) que recullen les aigües subterrànies i el plom per gravetat a una rasa o una claveguera, amb un lleuger pendent. És un treball a ser executat per un especialista.

A més de les característiques dels seus components físics, els diferents terrenys també es distingeixen químicament per la seva reacció àcida o alcalina, molt important per a algunes plantes.

Aquesta reacció està condicionada per la presència simultània dels àcids, en particular, el contingut d'humus, i les bases, en particular ofert per la pedra calcària.

La terra és àcida la primera vegada que predominen sobre els segons i és alcalina o calcària d'una altra manera. La reacció es denomina bases lorsqu'acides neutres i equilibrar entre si.

Sòls silícics i humus especialment tenen una marcada tendència a l'acidesa, mentre que els sòls de pedra calcària i rics són molt alcalí, l'argila o la propietat residual pot ser neutre o àcid moderadament alcalí o depenent de la proporció de calç que contenen.

Algunes de les plantes silvestres que creixen naturalment en els sòls amb una reacció definida. La seva presència per tant, revela el tipus de terreny en qüestió. Heus aquí alguns exemples:

S'utilitzen diferents mètodes per provar la reacció del sòl.

El més senzill és utilitzar un paper de prova especial que canvia de color depenent de la intensitat d'acidesa o alcalinitat:

• Barrejar una culleradeta de sòl i aigua com a molt destil · lada i després remullar una tira de paper de prova en el medi líquid que surt de la seva longitud de sobreeiximent fora del recipient.

• Quinze minuts més tard, observi el color de la part no submergida de la tira de paper que s'impregna per acció capil · lar.

Per obtenir informació detallada, es pot mesurar el pH del seu sòl per un laboratori especialitzat o identificar-se amb un aparell especial (colorímetre, mesurador de PH, etc ..).

Pel que fa als sòls, l'escala de pH, que és el punt de referència per rangs de mesurament de 4 (molt àcid) a 8 (molt alcalí) número 7 neutralitat marca:

Excepte Papa i maduixa que prefereixen una mica àcida, les verdures són molt indiferents a la reacció del sòl i creixen bé en el camp lleugerament àcid, neutre o lleugerament alcalí.

Molts arbustos i flors En canvi, els records d'una acidesa més o menys pronunciada. Més exigents en aquest sentit són les conegudes com erms, o calcifuge (calç fugues ...), com ara azalees, rododendres, brucs i un grau una mica menor, lupino, didalera, etc ...

Aquestes plantes no poden tolerar la presència de calç a terra, imperiosament exigeixen un pH àcid.

Orientació específica serà proporcionada sobre aquest tema sobre cada categoria de les plantes.

Conèixer les característiques de la teva terra, ara pot triar els mètodes apropiats per preservar la seva qualitat i corregir els seus defectes. Aquests mitjans són essencialment:

• Les modificacions que millorin la seva estructura física i la reacció química: emblanquinat, les transferències d'humus i, de vegades barrejat amb una combinació adequada de la terra.
• Els fertilitzants que n'alteren la composició química i enriquits amb nutrients.
• El despreniment regular de llaurar o cavar aireja i que facilita l'expansió de les arrels.

Excepte per a les plantes i la terra calcifuge naturalment ric en pedra calcària (pH superior a 7,5), l'addició de calç és beneficiós per diverses raons.

Es neutralitza l'acidesa del sòl i l'excés de silícia d'humus, el foment de la vida microbiana, i per tant la transformació d'humus i adobs orgànics d'absorció de nutrients per les plantes.

La calç també requereix partícules fines d'argila a aglomerar en grumolls de tipus i, en impedir que s'enganxin entre si, es desempaqueta els sòls pesats. Això augmenta la seva permeabilitat i els fa més fàcil treballar a l'hivern ia l'estiu més fràgil.

Finalment, a més del emblanquinat pegats per corregir un defecte caracteritzat, l'emblanquinat de manteniment es requereixen periòdicament per terreny normal. Part de la pedra calcària que els contenen és, en efecte dissolt i arrossegat per la filtració de profunditat. Una altra, absorbit per les plantes s'exporta pels cultius i, si aquestes pèrdues no es compensen, el sòl tendeix a acidificar.

Per obtenir el mateix efecte, tots hem més calç:

• Que el sòl és més àcida, és a dir que el pH és menor.
• Que la terra és més rica en argila i humus.

No obstant això, el emblanquinat del sòl és un medicament i, com a tal, ha de ser aplicada amb precaució. No intente neutralizar todo d'1 alta acidez repentina a causa de la cal masiva sería necesario, daría lugar a cambios catastróficos en la vida microbiana i el saldo de su tierra. Aquesta correcció s'ha d'estendre durant diversos anys per les fumigacions repetides, però d'importància moderada. Mai superar els següents percentatges anuals (kg d'òxid de calci és Ca °).

De les xifres anteriors, hi ha el pes real de preveure una modificació donada per la realització de la següent regla de tres:

• Quantitat d'òxid de calci es requereix x 100
• Percentatge d'òxid de calci de l'esmena

Quan es tracta de neutralitzar l'excés d'acidesa o millorar el sòl pesat, renovar les contribucions de cada any fins assolir el resultat desitjat no s'aconsegueix. Quant a la calç de manteniment, sovint és suficient per fer una aplicació cada 2 o 3 anys. En ambdós casos, el control periòdic de la reacció del sòl serà el seu millor guia.

Cal de preferència a la tardor, quan l'eliminació dels cultius: la calç està ben incorporat a terra amb l'arada o l'excavació després que ja impregna la capa superficial.

El contingut de calç activa indicada (que especifica el proveïdor), s'expressa com l'òxid de calci (Ca). Causa de la seva baixa concentració, margues i dipòsits marins, només són interessants si estan disponibles a nivell local ja que el seu transport és car.

ATENCIÓ:

• Mai aplicar calç, a la vegada que crea un adob orgànic (fems, compost), ja que l'efecte d'aquest últim seria aniquilat.
• Cal no l'any abans que el cultiu de la planta d'una acidesa que estima com el Papa.

Sigui quin sigui el seu camp, les modificacions introduïdes en l'humus i millorar les seves qualitats, és necessari renovar periòdicament per mantenir la seva fertilitat. Estimulada per la presència de pedra calcària, els microorganismes que produeixen humus a partir de plantes de residus de fet evolucionar en formes de més un mineral més i pot desaparèixer del tot, com cremat si té altres fonts no es manté. La incorporació completa l'acció de la calç per reduir la compacitat de l'argila i millora la cohesió en lloc de silici, proporcionant un aglutinant. En tots els casos, la seva capacitat per absorbir l'aigua li permet mantenir una reserva d'humitat per arribar a les arrels i manté el sòl en bona conreu.

L'humus també promou l'assimilació de nutrients mitjançant la formació d'un complex amb l'argila a la fixada a terra i després a poc a poc redistribueix.

És en si mateixa una font de nitrogen per les plantes.

Natural de fem - abonament artificial - Torba - compost - adob verd - Mescles dels correctors de la terra - Advertència

• adob natural : Aquesta és l'esmena húmica final, però malauradament és més rara, especialment a les zones properes a les ciutats. Si tens la sort de disposar de, l'ús de dosis altes: al voltant de 4 a 500 quilograms per hectàrea (1 metre cúbic de fem pesa 400 kg per als frescos i la 7 a 800 kg de l'aixeta). Només s'ha d'aplicar la dosi per sobre de cada 3 anys per mantenir un ritme adequat d'humus.

Eviteu l'ús de fems de la dreta fora del graner o estable: Que sigui un treball regular el més compacte possible i ben embalat.

Si és possible, cobrir amb làmines de plàstic o d'altre tipus per evitar el rentat per la pluja. Mantenir una humitat regular, mentre que a la massa per polvorització amb aigua, o millor, el fem líquid.

És millor emmagatzemar els fems en una plataforma especial resistent a l'aigua, que recull el líquid. La intensa fermentació que es produeix en el treball i que es tradueix en una important alliberament de calor, es va iniciar la transformació del fem en humus. Aquest està madur per ser enterrat després de 2 a 3 mesos. Bury ell per llaurar se així que es propaga de manera que contingui nitrogen es perd en l'atmosfera com a gas amoníac.

Si vostè té una opció, prefereixen els fems calent trucada (cavall, ase, ovella, etc.) Per als sòls de fang i fems fred (vaques, porcs, etc.) Per als sòls silicis i calcaris.

El fem conté una quantitat significativa de nutrients aconseguit per tona des de: 4 a 5 kg de nitrogen, de 2 a 3 kg d'àcid fosfòric i 5 a 6 kg de potassa. Aquest és un abonament, al mateix temps que una esmena, però el seu baix contingut de nutrients no exclou l'ús de fertilitzants químics.

• El fem artificial : Si no hi adob natural, vostè pot fer un producte similar, si vostè té una palla i l'àrea de segellat per recollir l'aigua utilitzada per regar.

1. Fer un llit de 70 a 80 cm de palla sobre la plataforma per als fems i humitejar la massa abundantment regada per tres períodes successius de dotze hores (80 l. Per cada 100 kg cada un). Reciclar l'aigua recollida a la fossa de fems.
2. Corre en el treball de 5 cm d'adob natural (fem o és artificial o fins i tot terra per a testos) per proporcionar els microorganismes que serveixen com "llevat" en la fermentació.
3. Ruixar amb un fertilitzant nitrogenat de 2 a 3 kg de sulfat d'amoni o cianamida, o 1 kg d'urea per 100 kg de palla. També podeu utilitzar un fertilitzant complet com "la fórmula per la gespa" als 5 kg per cada 100 kg per obtenir un producte final més ric. Lleugerament l'aigua penetri en les llavors i fertilitzants en la massa.

La fermentació s'activa ràpidament, provocant l'escalfament del manat (50 a 60 ° C després de 5 a 6 dies). L'aigua i apisone tan fortament.

Pocs dies després, vostè pot carregar una altra capa de palla tractada de la mateixa manera (reg + fertilitzants), però sense addició de llevats ja inútil.

El mateix procés pot ser repetit sense excedir de 4 a 5 capes en total. Utilitzeu preferentment a l'estiu, la calor la promoció de la fermentació. Després de 3 mesos, vostè rebrà, per cada 100 kg de palla, 300 kg de fem de llista per al seu ús.

• Torba : Aquest material està format de profunditat en algunes zones pantanoses llarg dels mil · lennis, des de molses aquàtics sphagnum. Aquest no és la fi del humus on entenem al compost, per exemple, ja que es descompon molt lentament a terra i proporciona gairebé cap aliment per a les plantes.

Es té totes les qualitats físiques de les millors modificacions húmics, donant al cos als sòls lleugers, afluixant els sòls pesats i de retenció, com una esponja, una quantitat considerable d'aigua. Es presenta en fardells molt comprimits han de ser desagregats abans del seu ús.

La tourbe est le conditionneur de sol idéal pour le jardin d'amateur. Pour cet usage, enfouissez deux balles (de 0,17 mètre cube) par are, soit une épaisseur de 1 cm environ étalée sur le terrain, préalablement au bêchage. Vous pouvez aussi l'incorporer simplement à la couche superficielle du sol par un griffage. Elle se trouvera finalement enterrée plus profondément par le labour suivant.

• Compost : Tous les déchets végétaux de la maison et du jardin peuvent être transformés en cet amendement humique aussi précieux que le fumier. C'est donc une erreur de les jeter ou de les brûler comme on le fait souvent.

Entassez dans un coin retiré du jardin, fanes de légumes, restes de cultures florales, mauvaises herbes. tontes de gazon, feuilles mortes, épluchures, marc de café, etc. et les micro-organismes, fabricants d'humus, feront le reste… Rappelez-vous que, pour qu'ils prolifèrent au maximum, il leur faut un milieu aéré, riche en azote et bien pourvu en calcaire.

Procédez de la manière suivante :

1. Creusez une tranchée de 70 cm de largeur et de 30 cm de profondeur environ en déposant la terre extraite sur l'un des côtés. Si cette terre n'est pas calcaire par elle-même, additionnez-la de chaux ou de calcaire broyé au fur et à mesure de son extraction sur la base de 2 kg par mètre cube environ. Remplissez cette excavation de débris végétaux grossiers : trognons de choux, brindilles, etc., entre lesquels subsisteront d'importantes lacunes qui assureront aération et drainage.
2. Entassez sur cette couche drainante un premier lit de déchets végétaux de 15 cm d'épaisseur en mélangeant ceux qui ont tendance à se tasser (tontes de gazon) avec d'autres plus élastiques de façon à ménager une bonne aération de la masse.
   Saupoudrez la surface, à raison de 2 à 3 poignées par brouettée de matériaux, avec un engrais complet riche on azote (type « engrais pour gazon »), et arrosez légèrement pour faire pénétrer celui-ci dans la masse.
   Recouvrez enfin avec une partie de la terre laissée en dépôt sur une dizaine de centimètres d'épaisseur.
3. Répétez les mêmes opérations, en superposant des couches successives de déchets et de terre jusqu'à ce que le tas atteigne environ 1 m de hauteur.
4. Afin d'accélérer la décomposition, démolissez le tas de compost 2 à 3 mois après son montage et reconstituez-le à côté. Secouez et mélangez alors ses différentes parties en plaçant à l'intérieur celles qui étaient au dehors et vice versa. Arrosez légèrement les zones sèches qui sont imparfaitement transformées.
   Cinq à six mois plus tard, votre compost sera prêt à l'emploi. Après criblage, vous pouvez l'utiliser seul, en l'enfouissant à raison de 1 m cube par are. Vous en tirerez cependant meilleur parti, tout en l'enrichissant, en mélangeant chaque mètre cube de compost avec deux balles de tourbe humide, 10 kg d'engrais chimique complet, type « engrais de fond » et 10 kg de fumier déshydraté. Un tel amendement vaut très largement le meilleur fumier naturel.

• Engrais verts : On appelle ainsi des plantes que l'on cultive spécialement dans le but de les enterrer sur place par un labour. Elles se décomposent alors dans le sol après avoir absorbé et transforme en matière végétale vivante, génératrice d'humus, les reliquats d'éléments fertilisants subsistant après les récoltes précédentes.

Ces espèces doivent être à développement rapide pour occuper le terrain le moins longtemps possible. Vous pouvez adopter la Moutarde, le Trèfle incarnat, le Ray-Grass d'Italie et les semer en août-septembre, aussitôt après l'enlèvement des premières récoltes (Pois, Haricots, Pomme de terre, etc.), et après un griffage ou un labour superficiel.

Fournissez-leur une copieuse fumure azotée et arrosez-les au besoin afin de stimuler leur croissance au maximum.

Ces engrais verts seront enfouis dès novembre si leur développement est suffisant, ou au printemps suivant.

Dans un potager bien conduit, la culture des engrais verts doit être systématiquement pratiquée sur toute parcelle de terre libérée assez tôt pour les recevoir.

Si on parlait un peu des engrais vert ?

Les engrais vert peuvent être utilisés dans une section du jardin qui n'est pas cultivée, cela facilite le travail tout en enrichissant la terre. Il ya 3 façons de procéder soit :

• Annuel : laissé en place une année.
• Dérobé : après ou avant une culture.
• Intercalé : en même temps que la culture.

• Mélanges de terres correcteurs : Un dernier moyen d'améliorer un sol physiquement imparfait est de le mélanger par labour ou, mieux par fraisage au motoculteur, avec une terre ayant des caractéristiques complémentaires intéressantes.

Ainsi un apport de sable de rivière peut alléger un terrain argileux tandis qu'une terre riche en argile donne au contraire du corps à un terrain trop siliceux.

Lorsqu'il est en même temps nécessaire de neutraliser une acidité excessive on peut utiliser les marnes argileuses dans ce dernier cas.

Toutefois, pour être efficaces, de tels apports doivent être copieux, de l'ordre de 2 à 3 m3 à l'are au moins. Ils ne sont donc envisageables que si les matériaux sont disponibles à bas prix et transportables économiquement.

• Attention : La terre utilisée doit provenir uniquement de la couche arable superficielle rendue vivante par son humus. Tout mélange de terre originaire du sous-sol inactif doit être proscrit, car il rendrait votre terrain stérile pour plusieurs années.

Gardez-vous notamment, lors d'une construction, d'étaler la terre des fouilles de fondations à la surface de votre futur jardin.

Si celle-ci doit être employée pour créer des différences de niveau, la couche arable sera d'abord retroussée, c'est-à-dire décapée et mise en dépôt provisoire afin de reprendre sa place naturelle lorsque la terre de fond aura été mise en position.